魔幻之境—達松寺（上）

記得小時候為了訓練寫作，爸媽買了一本有厚殼的精裝筆記本讓我天天寫日記。書讀得還不夠多、探訪過的地方也少、人生歷練更是匱乏，當時還是個小學生的我看著空白的頁面絞盡腦筋，就是想不出有何可書，常常以一句「今天沒發生什麼事」草草了結。反觀現在，生活中一點小漣漪就讓我很有提筆紀錄的慾望。可見對人生事物有所感觸，著實需要厚實的背景知識啊！如果真是如此，現在的大學和研究生對老師拋出的問題常無言以對，是否代表十多年來的人生依舊是白紙一張，什麼知識或經驗在他們的腦袋中一點也沒留下痕跡呢？在吳哥遺跡中走動，除了觀古外，也時時自我映照，在百年至千年古蹟中體會自己對什麼樣的建築很有感應，以及為何會如此。 告別變身塔後，順著林間道路往北行，來到建於12世紀末的達松寺（Ta Som）。這座由吳哥王朝最著名的國王、也是吳哥首都重建者闍耶跋摩七世（Jayavarman VII）所建的小寺，跟之前探訪過的古蹟風格迥異，沒有金字塔也非多個塔並排的格式，而是由三個同心矩形構成的單層寺廟建築。而它之所以成為我們探訪名單上的一員，在於擁有三項吸引我的特色—人面塔、廢墟以及絞殺榕盤據的塔門。 位於密林之中的達松寺，讓當代的旅人無法從寺廟位於東側的正門進入，而改以從西側靠馬路的這頭入內探索。
 
走到塔門前抬頭一看，發現「高棉的微笑」正暖心相迎。這看似佛頭的雕刻其實並非佛像，而是建造者闍耶跋摩七世的頭像。他高踞塔頂四面，以微笑看照帝國子民。
以「高棉的微笑」聞名於世的寺廟其實另有他座（之後介紹），在吳哥遺跡中凡由闍耶跋摩七世所造，皆有他的招牌微笑立於寺門之上。
 
達松寺的面積不大，穿過西側塔門後繼續往第二層塔門而去。 跟之前去過的古蹟相比，叢林裡的達松寺還保有不少的廢墟感。 有些角落依舊保持剛發現時斷垣殘壁的模樣，探訪起來更有趣味。也許受到西方繪畫、電影與書籍的影響，我愛極了呈現半廢墟樣貌的遺跡，覺得這樣的地方浪漫極了。
由磚紅壤構成的圍牆，部分還保持得不錯。 往東塔門方向而去，一路穿越層層寺門。 明顯感受到達松寺的建築風格與吳哥寺、荳蔻寺和變身塔不同，顯得玲瓏且神秘。
穿越最後一個狹小幽暗的通道後，終於見到傳說中被絞殺榕盤據的人面塔門。
來到吳哥，最令我嚮往的就是與熱帶植物共生的遺跡。眼前的畫面，讓此地充滿魔幻。當國都他遷，人聲遠離，留下來的建築逐漸被自然索回。
 
這樣的地方，該是精靈的國度吧！
 
雖然吳哥地區以絞殺榕聞名的廢墟式古蹟還有另一座更大型的，我卻愛極了達松寺的尺度與靜謐。在幾不受人聲打擾的氛圍下漫步石堆廢墟間，才是探索吳哥的最佳方式。

難得小旅行上一篇“吳哥的紅色金字塔—變身塔（下）“