偉哉吳哥寺—寺前廣場

穿過西塔門後，來到吳哥寺前大廣場。 那象徵諸神居所的金字塔與中央塔樓還在350公尺外，得繼續沿著七頭蛇欄杆圍起、架高於地面的參道繼續前進。 參道的南北兩側，各有一藏經閣。 雖然規模不大，石造建築對我來說總是充滿魅力。
透過藏經閣的門廊遠眺吳哥寺。
 
藏經閣的柱子雖非圓形，這樣的建築設計讓我再再聯想到希臘羅馬風的廢墟。 雖然吳哥寺內猶有佛像，它的祭祀功能很淡。三天走下來，只在這裡遇見一次穿著東南亞慣有橘色袈裟的僧人。比較常見到的畫面，是清晨街上向民家托缽的僧侶。 兩座藏經閣前方各有一池塘，它們是欣賞吳哥寺倒影的好所在。
從這裡可以清楚見到吳哥寺那五座呈梅花排列的塔樓，它們的造型讓人聯想到含苞待放的荷花。 這麼充滿神秘與神聖感的建築，可以遙想八百多年前吳哥王朝的興盛。對照當前吳哥遺址外柬埔寨的落後景象，不禁讓人噓唏不已。到底西元12世紀後，這個神之國度發生了什麼事呢？吳哥在13世紀被暹羅攻破，王朝遷都金邊，國力日漸衰退，又與東邊的鄰國越南交惡。到了19世紀列強勢力向世界擴張之際，柬埔寨淪為法國殖民地（1863-1953年），並在二戰時期被日軍佔領。二戰結束柬埔寨獨立恢復王國體制，卻在不久後因全球進入冷戰時期，列強勢力再度進駐中南半島。越戰期間美軍對柬埔寨轟炸，人民生活的艱難導致共產黨順勢崛起。1975年美國撤軍後極左的赤棉取得政權，廢除城市、商業活動、殺害知識份子並強迫人民務農，這些舉動最終導致全國四分之一左右人口（約二百萬人）死亡。這種自我屠殺（Autogenocide）的行徑，後被世人稱為赤棉大屠殺。這人間煉獄的景象，直到1993年柬埔寨恢復君主立憲，1999年赤棉解體才告終結。每次讀到當代的人類屠殺歷史，總會不寒而慄。是怎樣的喪心病狂，才會進行大規模「清洗平民/種族」的行動呢？這一再在世界上不同角落發生的屠殺行為，為何沒成為一面反思人性的鏡子？自詡為萬物之靈的人類，其實一點也沒脫離獸性。在經歷過這段血腥史後，柬埔寨要能富足談何容易？對照吳哥王朝凝聚人類美學與科學極致的建築群，實在是諷刺不已。 一邊思索著柬埔寨歷史，一邊來到吳哥寺前平台。 如果這世界上有神，住在那塔樓之上的神祇如何看待世人的愚蠢、無知與荒謬呢？

難得小旅行上一篇“偉哉吳哥寺—西參道與西塔門“