與樹共生的塔普倫寺

吳哥遺跡之旅第二天的第三站，來到闍耶跋摩七世（Jayavarman VII）在1186年為了紀念其母所建的塔普倫寺（Ta Prohm）。
 
出發前讀了好幾本關於吳哥的書，心中不禁對眾遺址排起嚮往指數排名。第一名，就是塔普倫寺（Ta Prohm）。原因在於當法國人在19世紀「發現」吳哥時，負責遺址修復的遠東學院（École française d'Extrême-Orient）見到因木棉與絞殺榕寄生於寺壁而頹圮的塔普倫寺，認為若貿然除去已盤根錯節的樹木將導致寺廟坍毀，而做了以維持「發現」時原貌方式來維護的決定。這個劃時代的決定，讓塔普倫寺比其他的吳哥遺跡更具浪漫的廢墟感，探索起來也更有探險的味道。
 
不禁對照我這一陣子的捷運閱讀，由師大地理系教授洪致文所著的「像我們這樣的文化恐怖份子：文化資產與城市記憶守護筆記」，洪教授紀錄為了保存台灣的文史建築而與官方（尤其是歷任台北市政府，最後還被柯P「封」為文化恐怖份子）打交道的種種荒謬情事。遠在一百多年前，法國人就懂得以維持古蹟原貌的方式來保存歷史建築。而在21世紀的台灣，古蹟不是自燃，就是被官方拆除或惡搞成以文創之名的商場與旅館。說台灣人眼中只有錢、沒文化，真的是剛剛好而已。
 
我沒看過安潔莉娜裘莉主演、並在此拍攝的「古墓奇兵」電影，但完全是個印第安那瓊斯迷。印第安那瓊斯前三集電影不知看過多少次，還買了DVD回家收藏，所以從小就對到沙漠或叢林考古嚮往不已。對被樹木寄生的廢墟影像充滿浪漫想像，大概也原究於此。 可以想像，我不會是世界上唯一這樣幻想之人，塔普倫寺成了吳哥地區數一數二的熱門景點也就不意外。若不能在清晨剛開門就抵達，在人群中找縫隙快狠準拍照將是逃不掉的結果。想要在清幽的狀況下探索塔普倫，只能繼續靠想像力。
因為人聲鼎沸，老實說我有點失望。
 
匆匆拍下那些著名的畫面後，JY與我四處探尋幽靜的角落。百年前飄落的種子在更古老的遺跡上長成大樹，四處散落的石塊以及長著青苔的廟宇，這才是我要的吳哥影像。
巨大的絞殺榕纏繞在長在迴廊的木棉上，這裡大概是塔普倫最熱門的到此一遊點。拍照要排隊，即使我不拍到此一遊照，還是避不掉闖入畫面中的人影。
逃離熱點，轉個圈繞到後方，再次發現我愛的廢墟感。 牆後面的人聲，彷彿在另一個平行時空。
隨著迷宮般的迴廊來到另一角，巴著迴廊的樹幹看起來像什麼？
另一棵在陽光下樹皮閃著銀光的大樹，已不知比附生的迴廊高多少倍了。 我愛欣賞藍天下的枝脈。
 
好奇如果鑽進一旁的門框，會抵達什麼樣的世界？ 在這個幾可稱為樹廟的遺跡外，還讓我們注意到連手機基地台都假扮成大樹。
面積不小，佈局又複雜的塔普倫寺值得好幾篇記錄。這一篇，就先獻給樹木們吧！

難得小旅行上一篇“爬天梯—塔凱歐寺“