蔚藍手札: 穿越迷霧來看妳—泰姬瑪哈陵（上）

如果將建築擬人化，泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）該是個絕世美女吧！為了一親這位美女、也是印度最具代表性古建築芳澤，我們搭了紅眼班機抵達印度後，繼續風塵僕僕趕赴蒙兀兒帝國（Mughal Empire）時期首都亞格拉（Agra）。

泰姬瑪哈陵之所以為世人津津樂道，也許不僅止於建築絕美，而是它還伴隨著一則淒美動人的愛情故事。始建於1631年的泰姬瑪哈陵，是蒙兀兒王朝第5任皇帝沙迦罕（Shah Jahan）為了紀念他因產褥熱而逝的愛妻慕塔芝瑪哈（Mumtaz Mahal）所建的陵墓。所以世界各地的王公貴族、名人乃至販夫走卒如我，都因上述理由紛紛湧至這座印度北方的古城。自1983年起納入世界文化遺產的泰姬瑪哈陵，由於遊人眾多加上印度日漸污染的環境，遊客必須在外圍停車場下車，改搭電動小車進入陵墓區。在入口前，Narada先去買票。之後發給我們一人一瓶水以及鞋套，就能排隊通過安檢（不准背包包，所以我得把長鏡頭接在相機上，廣角鏡放口袋）正式進入園區了。

經過這一道道關卡，終於來到泰姬瑪哈陵墓大門（Darwaza-i rauza）前。

之前探訪伊斯坦堡時，就深深為伊斯蘭建築的幾何之美所傾倒。而蒙兀兒建築為融合印度與伊斯蘭風格，在JY與我眼中比純伊斯蘭建築更得我倆青睞。

光是從這座磚紅色大門，就可發現兩種文化的建築元素。其中常見於清真寺大門的伊萬構造（Iwan），就是我嚮往已久的建築語彙。所謂的伊萬，乃由波斯人發明。它是三面圍牆所組成的矩形空間，中間設有具拱頂的開口。它的入口處又稱為「皮西塔克」（Pishtaq），門面上常有美麗的幾何圖案與書法裝飾。另一個元素就很在地了，是這趟旅行古蹟中無所不在的「恰特里（Chhatri）」，也就是建築屋頂四周那四座純裝飾用的涼亭狀圓頂構造。

回來後，朋友問泰姬瑪哈陵是不是滿滿都是人？從這張由主殿回望大門的照片，可以一知端倪。

跟著人潮緩步來到大門伊萬下，嚮往已久的泰姬瑪哈陵就這麼以無比震撼之姿出場！

所謂的泰姬瑪哈並非皇后之名，而是皇宮之冠的意思。

由白色大理石組成的八角型建築，四周有宣禮塔圍繞。

沒事總愛看BBC系列頻道的我，剛好在行前看到「Monty Don's Paradise Gardens」節目。常到世界各地探索花園的Monty Don，介紹了源自波斯的花園設計—夏巴（Charbagh）。伊斯蘭的天堂，是一座由四條河流劃分為四個象限的花園。所以人間的花園也總是以天堂為想像來設計，而稱為Paradise Garden。這樣的園林風格因為蒙兀兒帝國的興起而傳入印度。在泰姬瑪哈陵大門與主殿之間的花園，即為此風格的代表。我站在花園正中的高臺往東西南北四個方向望去，都各自有一條天藍色的「河流」。兩條河流間，則為綠草地。此刻「河流」沒有放水，但依稀可見泰姬瑪哈陵的倒影。

說到這座花園正中的高臺設有一椅，到訪旅人無不希望能坐在椅上與背景的泰姬瑪哈陵合影。所以此刻塞滿了各國遊客，亂糟糟地讓我選擇避開了它。不禁想起1992年曾在此留下一幀充滿話題性照片的黛安娜王妃（Princess Diana）。當年與查爾斯王子（Prince Charles）一同來印度訪問的她，形單影隻來到泰姬瑪哈陵參觀。官方說法是王子另有行程，但世人無不捕風捉影說兩人的婚姻已岌岌可危。當時，黛妃獨坐在那椅上沉思片刻，而被拍下那張傳世之照。記者忍不住問她在想什麼，黛妃的回答是「Very healing（十分療癒）」。是因見證了沙迦罕為愛后興建了這絕美之作來象徵彼此的愛情，而暫時獲得了力量，相信猶能為愛奮鬥嗎？她沒有說破，而要記者「Work it out for yourself（自行解讀）」背後之意。無奈就在同年底，這對皇室怨偶還是宣布分居。之後更是以離婚收場，黛妃在1997年魂斷巴黎，成了另一則悲劇故事。誰知就在近四分之一個世紀後，她的大兒子威廉王子（Prince William）帶著愛妻劍橋公爵夫人凱特（Kate）也來到印度訪問。像是為了告慰母親在天之靈，小倆口也坐上那椅。黛妃終沒尋覓到的幸福，也許能在下一代實現。不管是誰的愛情，總之泰姬瑪哈陵已永遠成為愛的代名詞。