世界最美的音樂廳—加泰隆尼亞音樂宮（上）

1888-1911年間，巴塞隆納興起了以加泰隆尼亞文化為基礎的現代主義與新藝術運動（Catalan modernism and Catalan art nouveau）。其中的兩大建築推手，為聖家堂設計者高第，以及路易斯·多梅內克·蒙塔內爾（Lluís Domènech i Montaner）。寫完五篇聖家堂後換換口味，來欣賞蒙塔內爾的大作、始建於1905年的加泰隆尼亞音樂宮（Palau de la Música Catalana） 吧！  

清晨飛抵巴塞隆納後，沒有遇到傳說中的大排長龍就順利通關。因為會在此停留超過一星期，事前做功課決定買30天內可無限搭乘包含機場捷運線L9 Sud在內大眾交通工具的T-usual Zone 1卡票。到旅館放下行李後，有了此卡在手就能四處探索這座西班牙第二大城。這天是星期一，博物館/美術館都不開。研究一下地圖，那就散步前往1.6公里外的加泰隆尼亞音樂宮好了。  

加泰隆尼亞音樂宮是加泰隆尼亞文藝復興運動（Renaixença/Catalan Renaissance）推手加泰隆尼亞合唱協會Orfeó Català委託蒙塔內爾設計。當我們沿著狹窄的街道前進，立刻能從建築綴滿繁複裝飾的外觀知道已經抵達音樂宮前。 建築一角，有雕刻家Miquel Blay的作品「加泰隆尼亞之歌（The Catalan song）」。

  

音樂宮正面，則是三位作曲家Giovanni Pierluigi da Palestrina、巴哈與貝多芬的頭像，以及藝術家Lluís Bru根據蒙塔內爾畫作設計的Orfeó Català成員的馬賽克拼貼。不過由於立面前的街道狹窄，很難仔細欣賞。 入口的中央立柱，有同樣是Lluís Bru馬賽克拼貼裝飾的老售票窗。 這趟西班牙之旅發現，幾乎所有的門票事先在官網上購買會較便宜。但這些票也往往無法退票，若是有突發狀況就白花錢了。「兩全其美」的辦法，是先訂票的點都安排在抵達隔天後才去來保留彈性。其餘到現場才買票，就算贊助文化保存好了。穿過音樂宮正面旋轉門，迎接我們的是金碧輝煌的前廳（vestibule）。需要購票才能參觀的，是沿著兩側大理石階梯前往二樓以上的區域。 與前廳相接的，是後方的門廳（foyer）。天花板很有哥德教堂感的這區，現在是咖啡廳。 已經咖啡因上癮的兩人，經過長程飛行，當然是點杯咖啡配甜點來當早午餐。 驗票後，就能上樓探索。 以黃色玻璃構成的欄杆，增添這兩座大理石階梯的富麗堂皇感。 二樓靠立面的這頭，是音樂會交誼廳Lluís Millet Lounge。 從這裡開始，可以發現蒙塔內爾以紅磚、鍛鐵、馬賽克以及彩色玻璃交織的建築語彙。 蒙塔內爾在巴塞隆納大學取得建築學位前，曾在馬德里學習物理與自然科學。不知道是不是這樣的歷程讓他的作品充滿自然的元素？ 美麗的吊燈引人遙想20世紀初的風華。  

最讓人印象深刻的，是交誼廳外面向街道的陽台，有兩條花朵裝飾的馬賽克列柱（colonnade）。  

每一根柱子的花都不同，整體很有伊斯蘭風情。 再往上來到三樓，拱窗外就是剛剛提到那些音樂家頭像的所在。上述這一切，還不是音樂宮最讓人讚嘆的角落。重頭戲，是接下來的音樂廳！ 

難得小旅行上一篇“生死之間—聖家堂受難立面"