聖家堂晨與晚

在巴塞隆納，我遇見兩位天才—安東尼·高第（Antoni Gaudí）與巴勃羅·畢卡索（Pablo Picasso），讓這趟西班牙行成為一趟完完全全的美學之旅。 

誕生於1852年的高第，是加泰隆尼亞現代主義（Modernisme Català）最著名的建築師。他在動工後一年（1882年）接手聖家堂（Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família (Sagrada Família)）興建案，讓這棟融合哥德（Gothic）與新藝術（Art Nouveau）風格、蓋了超過百年依舊尚未完工的教堂成了巴塞隆納的代名詞。時至今日，到底是提到巴塞隆納就會想到聖家堂，還是提到聖家堂才會想起巴塞隆納，不禁令人玩味。 今年，剛好是高第逝世百年，也是聖家堂最高塔耶穌基督塔（Tower of Jesus Christ）的安置年。因緣際會展開西班牙行且來到巴塞隆納，首要目標當然是一探傳說中的聖家堂。頭兩天的基地營，特地選了距離聖家堂僅750公尺遠的旅館Acta Antibes。出發前就知道聖家堂是超級熱門景點，安排好行程後就立刻上網訂了可以登上其中一座塔的門票。入內參觀前，一早就先從旅館徒步來到教堂、欣賞晨光中的聖家堂立面。從旅館一路往西北行，四個街區後就是聖家堂始建於1954年、清晨背光的受難立面（Passion façade）。

  

繼續轉向東北，就是啟建於1893年、籠罩在金黃晨光中的誕生立面（Nativity façade）。 從四周存在著的巨大起重機，就知道這是一座依舊在興建中的教堂。  

過去從書上誕生立面的外觀總是給我鐘乳石洞的想像，在現場才知道那些「鐘乳石」其實是高第充滿自然元素的繁複雕刻。

  

誕生立面旁的公園有座小池塘。 雖然清晨流動廁所的氣味不佳，來到這頭可以欣賞聖家堂的倒影。  

今年裝上最中央的耶穌基督塔後，聖家堂一舉高達172.5公尺，也因此讓它成了世界上最高的教堂。在我們抵達前兩週，教宗良十四世親臨聖家堂為它舉行祝聖揭幕彌撒。 當天入夜後，我們再度徒步來到聖家堂前，想看看打燈後的模樣。  

夏至剛過，一直等到十點才點燈。

  

跟清晨一樣讓聖家堂籠罩在金光中。 另一側的受難立面也打上了燈。耶穌基督塔上的十字如燈塔般指引信眾心靈的方向。接下來，就到更精彩的聖家堂內部朝聖！ 

難得小旅行上一篇“西班牙之旅序篇“