清真寺還是教堂？—Mezquita-Catedral de Córdoba（中）

身為書蟲旅人，我習慣先收藏旅行地點清單上的旅遊書籍。以安達魯西亞來說，小時候最嚮往的目的地應該是格拉納達的阿罕布拉宮。當時在閱讀旅遊書時，發現哥多華主教座堂的建築風格也不遑多讓，立刻將之列為必訪景點之一。

  書中哪張照片深深吸引我呢？就是主教座堂在清真寺時代就建立、迷宮般的多柱廳（hypostyle hall）。

  

數不清的石柱撐起由紅磚與白石楔形拱石（voussoirs）相間堆疊的雙層拱（two-tiered arches），上層為半圓形，下層則為馬蹄形。

  

不管往哪個方向望去，這座多柱廳給人濃厚的阿拉伯宮殿感。 只能從吊燈上的小十字架，隱隱透露此處現在是教堂。  

往上望，呈現平形的木製天花板是清真寺時代的原始設計。 我喜歡欣賞建築中反覆出現的線條。 尤其是那層層堆疊的雙層拱。

  

因為它們的存在，讓這座主教座堂的氣氛大不同。 世界上不乏改朝換代後跟著改變信仰的宗教建築，哥多華的這座能夠保存這麼多伊斯蘭特色，著實讓人感動。 在低度照明的多柱廳繞了三圈，總算等到底下沒有萬頭鑽動的畫面。 來到另外一頭，這裡多了小小的天窗灑下自然光。 充滿神秘感的石柱森林。

  

夏天探訪主教座堂的缺點，是通風不良的內部十分燠熱。  

但午後的金黃光線很美。  

從雙層拱的顏色可知歷經不同時期的修建。

  

繞第三圈時，人潮漸散。靜謐的畫面才適合宗教場域啊！ 不禁想起疫情前的伊斯坦堡之旅。 從低角度的來欣賞石柱林。 為了這樣的角度我坐在地上等待前方遊客離開，但這是不被允許的，立刻有警衛示意要我站起。 不管如何，如願欣賞到千本石柱畫面後，接下來去探尋天主教的角落吧！ 

難得小旅行上一篇“清真寺還是教堂？—Mezquita-Catedral de Córdoba（上）"

清真寺還是教堂？—Mezquita-Catedral de Córdoba（上）

來到安達魯西亞後，最想做的事就是走入這裡近八百年（711-1492年）的阿拉伯歷史中。在哥多華最能體驗這段歷史的，莫過於主教座堂Mezquita-Catedral de Córdoba了。當時統治此地的哥多華酋長國（Emirate of Córdoba）於785年興建大清真寺。1236年被基督教勢力拿下後，這座巨大的伊斯蘭建築便被改為教堂之用。最有意思的地方，是16世紀時文藝復興風格的教堂中殿與袖廊被打造在原本的清真寺建築中，讓這座千年來的敬拜場域從此融合了兩大宗教的建築特色。 從旅館La Ermita Suites出來，沿著小巷走很快就會抵達主教座堂東側文藝復興風格的門Puerta de Santa Catalina。 沿著門外的道路Calle Magistral González Francés往南走，則會見到充滿摩爾風的另一座門Puerta de San Juan。如果不說破，是不是會以為置身阿拉伯世界中呢？一旁的香水店不斷飄出香氣，似乎再等一下就會有駱駝商隊從一旁經過。 轉個彎，來到主教座堂南面高大的外牆下。這樣的外觀讓人以為教堂是座城堡。 繼續來到教堂西側，這裡也有包括Puerta del Espíritu Santo在內一連串深具摩爾風的門。 繁複的幾何裝飾深深打動我，必須捏捏自己，確認不是穿越時光隧道了。  

好幾個世紀的歷史堆疊，讓外牆的一些角落加上了歐洲的建築語彙。  

畢竟現在它是在運作中的天主教堂，也有聖像壁龕（Virgin Niche）的存在。  

教堂西側馬路左手邊，有建於16世紀的醫院Hospital de San Sebastián，保有混合哥德與文藝復興風格的門Puerta de San Sebastián。

  

再右轉，來到北側的門Puerta del Perdón前。

  

建於1377年的馬蹄拱門有明顯的摩爾風格。

  

重建時又加上了古典風格的壁畫。 摩爾風的金屬門環倒是保存了下來，再次幻想敲敲它會讓我穿越時空。  

進到主教座堂中庭，還有一座混血風格的門Puerta de las Palmas。 從種滿橘子樹中庭Patio de los Naranjos看到的教堂主體，摩爾味就淡了。 但中庭本身保有阿拉伯庭園常見的噴泉Fuente de Santa María、  

以及Fuente del Cinamomo。不斷流出的泉水為旅人帶來清涼。這一切，都為接下來的一切醞釀氣氛。走吧！ 

難得小旅行上一篇“哥多華猶太區漫步"

哥多華猶太區漫步

探索哥多華老城區的第一步，是前往主教座堂西北邊、10到15世紀猶太人在此生活的猶太區（Judería de Córdoba）。   西元前二世紀到西元五世紀間，哥多華是羅馬帝國西班牙外省的省會，因此保有羅馬城牆的遺跡。在猶太區這頭，有個14世紀建於羅馬城牆上的城門Puerta de Almodóvar。  

白色的兩層樓房舍蓋在蜿蜒狹小迷宮般的街道兩側，成為哥多華猶太區最經典的風景。  

我喜歡在遊客湧入前漫步這樣的街區。

  

想像當年各民族在此共存的時光。 各時期的建築處處可見。

  

其中的探索精華，為猶太巷（Calle de los Judíos）。在廣場Plaza de Tiberiades，會遇見集哲學家、法學家與醫生於一身邁蒙尼德的雕像（Statue of Maimonides）。 一旁，則是建於1315年的猶太教堂Sinagoga de Córdoba。這是我們繼2015年布拉格之旅後，再次步入猶太教堂中。入口處上方，是當年婦女的祈禱空間。 在1492年西班牙君主驅逐猶太人後，這裡一度成了醫院。 這座小小的猶太教堂擁有繁複的摩爾風裝飾。  

這裡是哥多華現存唯一的猶太教堂。 雖然已經不再當作宗教空間使用，此處成了記錄那段歷史的場域。  

再往前一點，有建於12世紀、擁有靜謐中庭的安達魯西亞之家（La Casa Andalusí）。 可以付費入內參觀那個年代的生活空間。 牆上再度出現美麗的磁磚裝飾。

   

幾何風雕飾完全是我的菜。

  

也保留古老的地下室讓人一探。

  

附近，還有成立於1986年的哥多華藝術家聯盟（Asociación Cordobesa de Artesanos ZOCO）。  

獨立藝術家的工作室圍繞在擁有相連中庭的空間中。  

午後的光影很美。

  

每個轉角都是景。 有傳統樂器工坊。 也有以此為家的貓貓。一路漫步，逐漸來到我事前預約進入主教座堂參觀的時間。那就回頭往此行我很嚮往的探索重點前進吧！ 

難得小旅行上一篇“從河開始的科多華之旅"