伊斯坦堡貓臉譜（上）

流水帳與否、私人興趣若是，每一段旅程一定得反芻完全才能繼續往下走。這兩天，來記錄一下伊斯坦堡的貓咪群像吧！ 走過世界上不少國家，土耳其是到目前為止遇到最多貓的一個國度。頻率之高，幾乎到了愛貓人無法逢貓必拍的地步。 清晨沿著馬摩拉海散步跑步，總是能遇見等著迎接晨光的貓咪。也許是在思索早餐要吃什麼，此刻我的投射是「何時才能邊境解封、再度出門探險呢？」。  

看來伊斯坦堡還沒全面實施TNR，走在大街小巷隨時可與各種你想像得到花色的貓兒相遇。  

有的定定地與你對忘，無聲傳達「來張爸媽那個時代相館拍的沙龍照」如何？  

儘管沒有結紮，至少伊斯坦堡人願意給浪貓一頓飽足。 晨光中的君士坦丁堡競技場，熱機中的貓咪站姿猶如古埃及同伴。 露天咖啡座應該是求得溫飽的好所在。 耐心是貓族的美德。 還是說食物根本過剩，已達坐懷不亂的境界？ 其實人家只是吃飽想睡罷了。 半日照的角落是睡窩極品。 多喝水才不會得腎臟病。  

已經到了晨禱的時間。

  

蘇丹艾哈邁德廣場路面電車站是另幾隻貓的地盤。

  

這隻虎斑貓天天睡在候車亭。  

瞧牠放鬆的模樣。

  

準備「上班」了嗎？

  

電車即將進站。

  

今天，該上哪探險呢？

旅途上的貓上一篇“新城區之貓一山上篇“

伊斯坦堡之鳥

即使是以古蹟與文化為主的伊斯坦堡之旅，還是要隨時隨地注意鳥兒的蹤影。 在聖索非雅大教堂邊，遇見此行的新種之一Alexandrine Parakeet。  

牠的名字透露出這種原生於印度與東南亞的熱帶鳥種，是被亞歷山大大帝（Alexander the Great）自印度旁遮普引入歐洲地區。所以牠在土耳其是隻不折不扣的外來種，即使歷史已達二千年之久。 紅嘴綠身的牠，擁有典型的鸚鵡造型。 歪著頭痺睨樹下人群的牠，是否因為與大帝同名而感到不可一世呢？ 走在伊斯坦堡街頭，很容易遇見Hooded Crow這種遍佈西亞與歐洲的烏鴉。 猶如穿著小背心的牠，在托卡比皇宮追逐草地上的自動灑水水霧。 也許是為了解渴與洗澡這類基本生物需求。 但擁有高度智慧的牠們，看起來更像在嬉戲。 讓傍晚的皇宮庭園洋溢著一股開心的氣氛。 另外兩種也在聖索非雅大教堂外出沒的鳥種是Laughing Dove與House Sparrow。雖然皆非新種，在東亞可是見不到。沒有特意追鳥的行程，與野生動物不期而遇讓我們的伊斯坦堡之旅收穫更加豐碩了。

與動物相遇手札上一篇“閱讀博斯普魯斯自然之書“

在喚拜聲中甦醒一Celine Hotel

一整個星期的伊斯坦堡之旅，選間評價高、交通便利（各大景點不是步行可達，就是附近有電車站）、生活機能強（同條街上有大超市）、又帶有奧圖曼風情的旅館下榻是我的目標。研究一番後，在君士坦丁堡競技場與藍色清真寺附近的Celine Hotel符合以上條件，因此雀屏中選。  

雖然位於車水馬龍的街邊，Celine Hotel的外觀看起來相當靜謐細緻。 迎賓門廊的裝潢也很有精品旅館的味道。 每天早上，我們到位於地下室的餐廳早餐。餐廳外，設有極具傳統風情的起居空間。 雖然餐廳在地下室，採光卻相當良好。整整七個早上，我們在此享用各種味道與口感的土耳其起司與帶有當地特色的食物，吃個飽飽再出門探索。 住了七晚的房間大小適中，用色大方。  

最幸運的，是房間位於面海的這側。 不遠處，就是初次見面的馬摩拉海。 夏末的日落時間不算太早，在外探索一天回到房內，可以欣賞馬摩拉海的日落。 隨著日落餘光，思緒也跟著太陽飄向更遠的西方。那頭，是希臘神話上演舞台的愛琴海與地中海，何時有機會探訪呢？ 位於舊城區的旅館，附近大大小小清真寺無數。一天五次的喚拜聲，即使不是教徒也絕對不會錯過。八月底九月初，最後一次的禮拜時間是在晚上九點左右。躺在床上看書或是在大浴缸裡泡澡時，悠悠喚拜聲的異國情調，是我最深刻的伊斯坦堡印象。  

想起昨天看到一則討論「壯遊」到底有沒有意義的新聞，不禁感嘆有沒有意義這件事，其實要看人不是嗎？如果是一個對什麼事都無感之人，不管有沒有出門旅行都不會改變什麼。我不認為每年夏天的小旅行稱得上「壯遊」，只知道用自己的腳走過、用自己的眼睛觀察世界，絕對會對之後的人生帶來影響。 至少可以體會陽光下的老城、地毯與貓，會是很有古典氣息的畫面。那是待在家裡的那個我，無法憑空想像的。所以旅行也許不會讓我成為專欄作家（或網紅？），光是旅行所帶來的「知道」，就足已讓人回味再三，且成為再度前進的動力。 

難得小旅行上一篇“滿是歷史的廣場一君士坦丁堡競技場“

滿是歷史的廣場一君士坦丁堡競技場

伊斯坦堡之旅進入尾聲，來看看每天都會經過、同時也是我們伊斯坦堡之旅起訖點（機場巴士上下車處）、建於203年的君士坦丁堡競技場（Hippodrome of Constantinople，現為蘇丹艾哈邁德廣場（Sultanahmet Meydanı））的模樣吧！ 顧名思義，這座廣場在拜占庭時期是帝國首都的主要社交娛樂場所，主要做為賽馬場之用。千年下來經過政權更迭，長300餘公尺的廣場上可見各個時期遺留的建物。 位於廣場北端，有座德國噴泉（Alman Çeşmesi German）。在這座滿是故事的廣場上，它算是小老弟。自1900年豎立於此的它，是為了紀念德國皇帝Wilhelm II在1898年訪問伊斯坦堡而設。 八角涼亭造型的噴泉，為新拜占庭風格。現在看似平靜的角落，卻是2016年恐怖炸彈攻擊發生處，當時有12位德國人喪命。

  

廣場上有件歷史將近2500年的古物，是青銅做成的蛇柱（Yılanlı Sütun）。蛇柱來自希臘Delphi，原本是古希臘獻祭用三腳祭壇的一部分，為了紀念西元前479年希臘擊敗波斯帝國的戰役（Battle of Plataea）而製。西元324年，它被君士坦丁大帝帶來君士坦丁堡。原本八公尺高的柱上有三個蛇頭，直到17世紀時才脫離。

  

往南走去，視覺焦點是兩根醒目的方尖碑。前方的那根Obelisk of Theodosius歷史相當悠久，是羅馬皇帝Constantius II於390年豎立。遠方的則是Walled Obelisk，32公尺高的它年代不明，只知在十世紀時曾修復過。 以埃及亞斯文（Aswan）地區紅色花崗岩製成的Obelisk of Theodosius，老家其實不在伊斯坦堡。它原是底比斯卡奈克（Karnak）神廟的第七根塔門（pylon），建於西元前1479–1425年法老Thutmose III時期。 西元357年時，被Constantius II取得來慶祝自己即位20年。原本為30公尺的它，經過裁切運送，現只剩18.54公尺高。 一直很嚮往到埃及一遊，能夠在伊斯坦堡見到貨真價實、上面刻有埃及象形文字的方尖碑，實在是額外的驚喜啊！ 廣場盡頭，則是Marmara University Cumhuriyet Museum and Art Gallery。這棟建築的外觀，十分具奧圖曼宮殿風格。 回頭向北，右手邊是大名鼎鼎的藍色清真寺與聖索非雅大教堂。兩大宗教建築之間，則有建於1556年的土耳其浴場Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı。  

北側盡頭跨過路面電車站的巷內，則有建於17世紀的另一家看起來較平民化的土耳其浴場Sultanahmet Hamamı。雖然見識一下土耳其特有的洗澡文化應該會是難得的經驗，我倆都沒特別有興趣。

  

這座廣場，應該是所有來伊斯坦堡探索旅人的第一站，廣場上可見各種小販。在我們即將跟歐亞古城道別的這天，胡桃樹已染上秋色。葉子顏色的多樣，就跟這幾天見到的面孔一樣。地理位置的特殊加上帝國來去，「多元」幾乎可說是伊斯坦堡的代名詞。希望在歷史繼續向前之際，這項特色不會被保守主義所稀釋殆盡。

難得小旅行上一篇“超級會做生意的陶罐料理餐廳一Three Partners Cafe Restaurant“