從河開始的科多華之旅

從我們在科多華的基地營La Ermita Suites出發，不出兩百公尺就會來到安達魯西亞第一長河瓜達幾維河（Río Guadalquivir，流經塞維亞的也是這條河）畔。 這條可以一路注入大西洋的河上最有名的地標是羅馬橋（Puente Romano de Córdoba）。 始建於西元一世紀的它，現在的主體是西元八世紀阿拉伯人所建。橋北側是科多華的歷史中心區。 河畔有看起來頗古老的水車Molino de la Albolafia。 一路來到始建於16世紀的羅馬橋門（Puerta del Puente）下。 遊客可以免費爬上這座看起來修得有點新的文藝復興風格橋門上賞景。往南望，可俯瞰羅馬橋與對岸的卡拉奧拉塔（Torre de la Calahorra）。 往北，則是勝利廣場（Plaza del Triunfo）以及廣場上用來感念在17世紀瘟疫中庇佑哥多華的大天使拉斐爾（Archangel Raphael）凱旋柱（Triunfo de San Rafael）。 接著走上羅馬橋往對岸而去，從橋上可以眺望河中另一座水車的Molino de Téllez。 而無疑是視覺焦點的，是哥多華老城區中從清真寺改建的主教座堂Mezquita-Catedral de Córdoba。 從這個角度望過去，尚體驗不出它清真寺的部分。 橋上有另一尊大天使拉斐爾的雕像。  

雖然讓人聯想到布拉格的查理大橋，但羅馬橋上的雕像只有拉斐爾而已。  

跨越河後，來到卡拉奧拉塔前。這座塔可以付費入內參觀。  

往塔頂的沿途，有哥多華以及安達魯西亞文化與歷史的介紹。讓一切更有氣氛的，是塔中放的、同時也是我很愛的安達魯西亞古樂。

  

摩爾式的格窗。

  

這一切都比塞維亞更具古意。 上到很有碉堡感的塔頂。 遠眺下午要參觀的主教座堂。

  從塔頂可將哥多華老城與羅馬橋盡收眼底。  

回到塔下，從另一個角度讓羅馬橋與主教座堂合影。 另一側看起來更有氣勢。 先從河畔「預習」後，更讓人心癢難耐想走入迷宮般的老城探索一番了呢！ 

難得小旅行上一篇“此行我最愛的基地營—La Ermita Suites"

此行我最愛的基地營—La Ermita Suites

在塞維亞探索三天後，接下來往下一座安達魯西亞古城哥多華（Córdoba）前進。 從塞維亞前往哥多華，搭高速火車僅需40分鐘。我們一早從旅館出發，在塞維亞鬥牛場前等公車前往火車站。

  

跟塞維亞一樣，哥多華火車站Estación de Córdoba-Julio Anguita也在老城區外。接下來三天的基地營Hotel Monumento La Ermita Suites與主教座堂（Mezquita-Catedral de Córdoba）僅有三分鐘路程，距火車站則有兩公里。研究Google Map步行跟搭公車前往花的時間差不多，索性拉著行李直接走過去，也因此有了一早走入錯綜復雜老城巷道的哥多華第一印象。 我們的旅館位於猶太區的廣場Plaza de los Abades旁。  

這家僅有六間房的旅館，是哥多華官方認定唯一的歷史遺跡旅館。沒有24小時前台服務，前一天老闆Javier就先跟我確認抵達時間。

  

沒有迷路順利抵達後，非常友善的Javier先遞上冰水讓我們解渴降溫，之後帶領我們認識環境與介紹歷史。他說這棟建築最早的文字記錄始於1412年，600多年來曾經是伊斯蘭學校、猶太人住宅、修道院St. Clare’s Convent、禮拜堂Chapel of the Immaculate Conception、隱士居Casa del Santero與新主教座堂市場所在，所以建築也融合這些時期的特色。這張照片，就是旅館入口處的穹頂模樣。因為只有他一個人，暫時離開時還得關上大門呢！ 我們的房間是正對旅館深具特色哈里發拱門（Caliphate arch）的Arch Junior Suite。  

從房間望出去，就是哈里發拱門與小小的中庭。

  

這個有客廳、小廚房、自然採光浴室的小套房讓我們一眼就喜歡。  

時值四年一度的世足賽，旅館特地準備了限量款可樂招待。最終西班牙也獲得冠軍，恭喜！  

因為沒有24小時櫃檯，Javier也示範了如何從哈里發拱門這頭感應進出旅館。當晚聽完主教座堂廣場的露天音樂會，就能無後顧之憂散步「回家」了。

  

每趟旅行都有我最喜歡的「基地營」，La Ermita不管是老闆、空間還是位置，讓它成為此行我的最愛。離開前跟Javier告別，他還特地送我們一張旅館的小畫當紀念。雖然只是二星旅館，這一切已經遠遠超過它的星等了！ 

難得小旅行上一篇“塞維亞藝術世界初體驗—塞維亞美術博物館"

塞維亞藝術世界初體驗—塞維亞美術博物館

探訪完公爵宅邸Palacio de las Dueñas後，我們轉向西行，來到一公里後的博物館廣場（Plaza del Museo）。這裡，有成立於1835年的塞維亞美術博物館（Museo de Bellas Artes de Sevilla）。 博物館原址是建於1594年的梅塞德修道院（Convento de la Merced Calzada）。 現在收藏著自中世紀至20世紀初期的西班牙藝術作品，其中又以17世紀塞維亞繪畫黃金時期的收藏最受注目。 跟之前參觀過的貴族宅邸一樣，修道院也有三座大小不一的中庭。 一般遊客來塞維亞大概都會跳過這裡，接近中午時分的博物館更顯靜謐。 展廳環繞著風格與色調各異的中庭。  

其中一間，是修道院當年的禮拜堂。

  

這樣的空間最適合展出宗教繪畫。 禮拜堂有繁複的拱頂。  

這組15世紀的哥德式木版畫看起來修復得好新，有種看漫畫的趣味。  

展廳中不時可見以苦修中聖傑羅姆（San Jerónimo Penitente）身形消瘦一手拿石頭、一手拿十字架為主題的創作，像是Pietro Torrigiano的這尊彩繪泥塑（Terracotta）作品。 另一幅讓我聯想到「權力遊戲」影集的宗教畫，是道明會西班牙傳教士San Luis Beltrán的肖像畫，他手中的聖杯有龍現身耶！

  

這趟西班牙之旅參觀了許許多多的美術館，宗教主題繪畫、尤其是巴洛克以前的著實看到疲軟啊！

  

所以接下來記錄幾幅比較有記憶點的作品。在西班牙也不時可與El Greco的畫作相遇，這一幅讓人以為是自畫像的，其實主角是他的兒子Jorge Manuel Theotocópuli。  

也許因為西班牙掌控廣大的美洲殖民地，Jan Brueghel父子筆下的伊甸園（El Paraíso Terrenal）出現了鸚鵡等充滿異國風味的鳥獸。

  

在二樓迴廊區，第一次見到巴洛克時期常見畫中有畫的「花環畫」。這幅「Guirnalda con lienzo de San Nicolás de Bari」是Juan José Carpio的作品。  

另外還有一系列的也是畫中有畫的錯視畫（Trampantojo）。這一幅看起來像在牆上貼滿「便條紙」的是Pedro de Acosta的創作。

  

類似概念的這幅，則是Diego Bejarano所繪。  

接下來來欣賞西班牙19世紀的繪畫作品，José Villegas Cordero的「Los pajes de la Dogaresa」有英國前拉斐爾派（Pre-Raphaelite）的味道。  

他的「Lucia Monti, esposa de Villegas」更是如此。  

塞維亞畫家Gonzalo Bilbao筆下的「La casta Susana」，散發著東方主義的氣氛。 最後，是一系列跟塞維亞本地有關的創作。Gustavo Bacarisas所繪的「Sevilla en fiestas」可以見到穿著傳統服飾的女子。 Nicolás Jiménez Alpériz的「Vista de la catedral de Sevilla desde el Guadalquivir」，是這幾天天天都會見到的風景。 同樣出自Gonzalo Bilbao之手的「Claustro Mayor de la Merced de Sevilla」，則是描繪這座博物館的中庭。先在這座小而美的博物館認識西班牙藝術家的作品，等到去了馬德里後，有更多名作等著我們呢！

難得小旅行上一篇“塞維亞貴族宅邸行—杜埃納斯宮"