清真寺還是教堂？—Mezquita-Catedral de Córdoba（下）

接下來，往哥多華主教座堂的核心區域走去。  

回望來時路。

  

透光的木窗是伊斯蘭幾何元素。

  

來到1236年基督教勢力重回哥多華後最早建立的禮拜堂Capilla de Villaviciosa。 這裡原本是十世紀時由哈克木二世（Al-Hakam II）在大清真寺增設的擴建區，保有伊斯蘭風格的多葉拱（polylobed arch）設計。 這一帶，也是原本清真寺覲禮隔區（maqsura）的所在。  

透過拱窗窺視正在整修中的此區，很有考古的想像。  

不管是四周牆壁、 還是穹頂都擁有華麗複雜的裝飾。  

再往前，就是原本清真寺被稱為米哈拉布（mihrab）的壁龕 壁龕朝向基卜拉（Qibla），也就是穆斯林禮拜時正對的伊斯蘭教聖地麥加方向。 在哥多華被基督教勢力收回後，清真寺中混入了不同的宗教元素。  

頭頂出現了拱形的哥德式天花板。

  

四周也多了小禮拜堂。像是建於1697年巴洛克風格的Capilla de Santa Teresa。這座小禮拜堂內有石膏浮雕裝飾（yeserías）的穹頂，之下有打造於1514 年的阿爾費聖體顯供台（Custodia de Arfe）。

  

接著往教堂的中殿走去。

   

可以再度見到兩種文化的建築風格融合在一起。 這裡有建於1523年矯飾主義（Mannerism）的主禮拜堂（Capilla Mayor），以及建於1618年的聖壇。

  

上方是典型哥德風格的穹頂。 另一頭是建於1748年的唱詩班區。 其上有筒形拱頂（Barrel vault）。 唱詩班座位由深色的桃花後木打造。這裡的一切是十足的西方風格了。 雖然這裡不再當作清真寺使用，大量的伊斯蘭元素讓這座巨大的主教座堂成了哥多華、甚至是到目前為止探訪過最特別的一座主教座堂呢！ 

難得小旅行上一篇“清真寺還是教堂？—Mezquita-Catedral de Córdoba（中）"

清真寺還是教堂？—Mezquita-Catedral de Córdoba（中）

身為書蟲旅人，我習慣先收藏旅行地點清單上的旅遊書籍。以安達魯西亞來說，小時候最嚮往的目的地應該是格拉納達的阿罕布拉宮。當時在閱讀旅遊書時，發現哥多華主教座堂的建築風格也不遑多讓，立刻將之列為必訪景點之一。

  書中哪張照片深深吸引我呢？就是主教座堂在清真寺時代就建立、迷宮般的多柱廳（hypostyle hall）。

  

數不清的石柱撐起由紅磚與白石楔形拱石（voussoirs）相間堆疊的雙層拱（two-tiered arches），上層為半圓形，下層則為馬蹄形。

  

不管往哪個方向望去，這座多柱廳給人濃厚的阿拉伯宮殿感。 只能從吊燈上的小十字架，隱隱透露此處現在是教堂。  

往上望，呈現平形的木製天花板是清真寺時代的原始設計。 我喜歡欣賞建築中反覆出現的線條。 尤其是那層層堆疊的雙層拱。

  

因為它們的存在，讓這座主教座堂的氣氛大不同。 世界上不乏改朝換代後跟著改變信仰的宗教建築，哥多華的這座能夠保存這麼多伊斯蘭特色，著實讓人感動。 在低度照明的多柱廳繞了三圈，總算等到底下沒有萬頭鑽動的畫面。 來到另外一頭，這裡多了小小的天窗灑下自然光。 充滿神秘感的石柱森林。

  

夏天探訪主教座堂的缺點，是通風不良的內部十分燠熱。  

但午後的金黃光線很美。  

從雙層拱的顏色可知歷經不同時期的修建。

  

繞第三圈時，人潮漸散。靜謐的畫面才適合宗教場域啊！ 不禁想起疫情前的伊斯坦堡之旅。 從低角度的來欣賞石柱林。 為了這樣的角度我坐在地上等待前方遊客離開，但這是不被允許的，立刻有警衛示意要我站起。 不管如何，如願欣賞到千本石柱畫面後，接下來去探尋天主教的角落吧！ 

難得小旅行上一篇“清真寺還是教堂？—Mezquita-Catedral de Córdoba（上）"