蔚藍手札

聖家堂之頂

出發前在官網訂購聖家堂門票時，發現有登塔選項，可以選擇登上誕生立面或是受難立面的其中一座塔。誕生與受難立面分別面對東西兩方，思考早上西側巴塞隆納舊城區是順光面，就選了受難立面塔。高第設計的聖家堂預計有18座塔，分別是12座門徒塔（誕生、受難與光榮立面個四座）、4座福音書作者塔、1座聖母塔與1座耶穌基督塔。其中誕生立面的四座塔最早完工（1925年），接著是1976年的受難立面四塔、2021年的聖母塔（有星星）、以及2023年的四座福音書作者塔（有翅膀），最新的是兩個星期前中央且最高的耶穌基督塔（有十字架）。受難立面的登塔路線，是先搭電梯上到Philip Tower。出電梯後，得再爬一小段階梯上到觀景處、以及連接Thomas Tower的橋。這張照片就是從塔上俯瞰晨光中的巴塞隆納。

從兩塔之間仰望耶穌基督塔、

以及其中一座12座門徒塔。

雙塔的對話。

繼續沿著狹窄的階梯往上爬。

塔心的模樣。從塔窗近距離欣賞聖家堂屋頂外觀。來到第二座觀景台，可以見到屋頂的尖塔有水果裝飾。它們象徵大地的富饒、四季更迭與善行。

連接塔樓的橋樑上有尊由Josep Maria Subirachs創作的復活基督像。我喜歡它的姿態與神情，好奇要傳達世人什麼訊息呢？

這一回最接近耶穌基督與福音書作者塔的位置就是在這裡，再次深深感動。最後，沿著426階迴旋樓梯回到地面。特地以JY當比例尺，就可知道這樓梯有多小。

趁著人少，欣賞螺旋梯的線條。轉呀轉轉呀轉，重回塵世。

難得小旅行上一篇“光影之森聖家堂"

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光影之森聖家堂

在旅館吃完早餐後，於預定入場時間前再度來到聖家堂。經過安檢與驗票後，滿是興奮地往教堂內走去。

由面向朝日誕生立面下的博愛之門（Portal of Charity）進入聖家堂的袖廊（transept）。

聖家堂中殿（nave）挑高達45公尺，讓四周有極多空間可以裝飾彩窗，光是博愛之門就有上下兩組。不管是顏色還是幾何圖形，都能讓人欣賞好久。

一踏入教堂內部最讓人激動的，是那36根最高達22公尺、如樹幹狀的立柱。它們讓我忘了這裡是教堂，而是置身光之森林。牙白色的「樹冠」層，則給我海膽或珊瑚的想像。這是一百年前高第的想法？就算放在現在也是劃時代啊！

一早太陽尚斜之時入內參觀，可以體驗教堂沐浴在彩光中的光景。

自然光透過彩色玻璃灑入中殿，見到這畫面的我忍不住流淚。以自然的方式詠嘆神，真是太高明了。

東側的光以綠藍為主。

讓人無法克制地步入光中。彩色玻璃的安排完全不俗豔，而是對光的禮讚。西側受難立面的彩色玻璃則以紅色系為主。南側的榮耀立面（Glory Façade）尚未完工開放，不知道會不會也裝上彩色玻璃呢？往北側半圓形後殿（apse）走去。這裡是聖壇（chancel）所在，耶穌基督像上有華蓋（baldachin），後方則是管風琴。聖壇的穹頂猶如溫暖的太陽。

四周圍繞著四福音象徵。有代表「王權與力量」的獅/聖馬可（Mark）。

象徵「勞苦與犧牲」的牛/聖路加（Luke）。

以及象徵「超然與神性」的鷹/聖若望（John）。繞完兩圈後，我坐回聖壇前仰望，此刻管風琴的樂聲正好響起。就算不是教徒，此刻也是充滿感動。

從來沒有一座教堂給我這樣的感受呢！接下來，就來爬其中的一座塔，從不同的角度欣賞大師之作！

難得小旅行上一篇“聖家堂晨與晚“

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聖家堂晨與晚

在巴塞隆納，我遇見兩位天才—安東尼·高第（Antoni Gaudí）與巴勃羅·畢卡索（Pablo Picasso），讓這趟西班牙行成為一趟完完全全的美學之旅。

誕生於1852年的高第，是加泰隆尼亞現代主義（Modernisme Català）最著名的建築師。他在動工後一年（1882年）接手聖家堂（Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família (Sagrada Família)）興建案，讓這棟融合哥德（Gothic）與新藝術（Art Nouveau）風格、蓋了超過百年依舊尚未完工的教堂成了巴塞隆納的代名詞。時至今日，到底是提到巴塞隆納就會想到聖家堂，還是提到聖家堂才會想起巴塞隆納，不禁令人玩味。今年，剛好是高第逝世百年，也是聖家堂最高塔耶穌基督塔（Tower of Jesus Christ）的安置年。因緣際會展開西班牙行且來到巴塞隆納，首要目標當然是一探傳說中的聖家堂。頭兩天的基地營，特地選了距離聖家堂僅750公尺遠的旅館Acta Antibes。出發前就知道聖家堂是超級熱門景點，安排好行程後就立刻上網訂了可以登上其中一座塔的門票。入內參觀前，一早就先從旅館徒步來到教堂、欣賞晨光中的聖家堂立面。從旅館一路往西北行，四個街區後就是聖家堂始建於1954年、清晨背光的受難立面（Passion façade）。