光影之森聖家堂

在旅館吃完早餐後，於預定入場時間前再度來到聖家堂。經過安檢與驗票後，滿是興奮地往教堂內走去。

  

由面向朝日誕生立面下的博愛之門（Portal of Charity）進入聖家堂的袖廊（transept）。  

聖家堂中殿（nave）挑高達45公尺，讓四周有極多空間可以裝飾彩窗，光是博愛之門就有上下兩組。不管是顏色還是幾何圖形，都能讓人欣賞好久。

  

一踏入教堂內部最讓人激動的，是那36根最高達22公尺、如樹幹狀的立柱。 它們讓我忘了這裡是教堂，而是置身光之森林。 牙白色的「樹冠」層，則給我海膽或珊瑚的想像。 這是一百年前高第的想法？就算放在現在也是劃時代啊！  

一早太陽尚斜之時入內參觀，可以體驗教堂沐浴在彩光中的光景。

  

自然光透過彩色玻璃灑入中殿，見到這畫面的我忍不住流淚。 以自然的方式詠嘆神，真是太高明了。  

東側的光以綠藍為主。

  

讓人無法克制地步入光中。 彩色玻璃的安排完全不俗豔，而是對光的禮讚。 西側受難立面的彩色玻璃則以紅色系為主。 南側的榮耀立面（Glory Façade）尚未完工開放，不知道會不會也裝上彩色玻璃呢？ 往北側半圓形後殿（apse）走去。 這裡是聖壇（chancel）所在，耶穌基督像上有華蓋（baldachin），後方則是管風琴。 聖壇的天花板猶如溫暖的太陽。  

四周圍繞著四福音象徵。有代表「王權與力量」的獅/聖馬可（Mark）。  

象徵「勞苦與犧牲」的牛/聖路加（Luke）。

  

以及象徵「超然與神性」的鷹/聖若望（John）。 繞完兩圈後，我坐回聖壇前仰望，此刻管風琴的樂聲正好響起。就算從來就不是教徒，此刻也是充滿感動。

  

從來沒有一座教堂給我這樣的感受呢！接下來，就來爬其中的一座塔，從不同的角度欣賞大師之作！ 

難得小旅行上一篇“聖家堂晨與晚“

聖家堂晨與晚

在巴塞隆納，我遇見兩位天才—安東尼·高第（Antoni Gaudí）與巴勃羅·畢卡索（Pablo Picasso），讓這趟西班牙行成為一趟完完全全的美學之旅。 

誕生於1852年的高第，是加泰隆尼亞現代主義（Modernisme Català）最著名的建築師。他在動工後一年（1882年）接手聖家堂（Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família (Sagrada Família)）興建案，讓這棟融合哥德（Gothic）與新藝術（Art Nouveau）風格、蓋了超過百年依舊尚未完工的教堂成了巴塞隆納的代名詞。時至今日，到底是提到巴塞隆納就會想到聖家堂，還是提到聖家堂才會想起巴塞隆納，不禁令人玩味。 今年，剛好是高第逝世百年，也是聖家堂最高塔耶穌基督塔（Tower of Jesus Christ）的安置年。因緣際會展開西班牙行且來到巴塞隆納，首要目標當然是一探傳說中的聖家堂。頭兩天的基地營，特地選了距離聖家堂僅750公尺遠的旅館Acta Antibes。出發前就知道聖家堂是超級熱門景點，安排好行程後就立刻上網訂了可以登上其中一座塔的門票。入內參觀前，一早就先從旅館徒步來到教堂、欣賞晨光中的聖家堂立面。從旅館一路往西北行，四個街區後就是聖家堂始建於1954年、清晨背光的受難立面（Passion façade）。

  

繼續轉向東北，就是啟建於1893年、籠罩在金黃晨光中的誕生立面（Nativity façade）。 從四周存在著的巨大起重機，就知道這是一座依舊在興建中的教堂。  

過去從書上誕生立面的外觀總是給我鐘乳石洞的想像，在現場才知道那些「鐘乳石」其實是高第充滿自然元素的繁複雕刻。

  

誕生立面旁的公園有座小池塘。 雖然清晨流動廁所的氣味不佳，來到這頭可以欣賞聖家堂的倒影。  

今年裝上最中央的耶穌基督塔後，聖家堂一舉高達172.5公尺，也因此讓它成了世界上最高的教堂。在我們抵達前兩週，教宗良十四世親臨聖家堂為它舉行祝聖揭幕彌撒。 當天入夜後，我們再度徒步來到聖家堂前，想看看打燈後的模樣。  

夏至剛過，一直等到十點才點燈。

  

跟清晨一樣讓聖家堂籠罩在金光中。 另一側的受難立面也打上了燈。耶穌基督塔上的十字如燈塔般指引信眾心靈的方向。接下來，就到更精彩的聖家堂內部朝聖！ 

難得小旅行上一篇“西班牙之旅序篇“

西班牙之旅序篇

從西班牙回來一星期了，「照例」要讓生活節奏從旅行回復到平常狀態，才有整理照片以及提筆反芻的情緒。 

這回的西班牙之旅，是疫情後再次以搭火車移動的方式遊歐洲。想想上一回這樣的歐遊，已經是2018年的英國（更像一點的則是2015年的德南/布拉格/薩爾茲堡行）之旅了。之前的幾趟旅行，全是以自然/賞鳥為主的自駕行呢！因為很久沒這樣玩了，行前還真有點小焦慮（這可以「近鄉情卻」來形容嗎？哈哈～）。最大的不同，是發現現在的歐洲火車通行證已經全面無紙化，改以手機APP取代。操作起來是沒有太困難，只是不給人當古人的空間了。 這趟進出西班牙的城市是巴塞隆納，飛行距離遙遠。本來的打算是搭阿聯酋在杜拜轉機，把飛行時間剛好拆成兩半不會搭機搭到骨頭散掉。沒想到才剛買好機票就爆發美國伊朗戰爭，中東局勢與航班大亂。雖然當時離出發還有四個月的時間，我可不想被不知會打多久的戰爭打壞行程。撐了兩星期後，毅然決然退掉阿聯酋的機票，改買在新加坡轉機的航班。機票底定後，就可以正式安排行程。西班牙這個領土廣大又文化悠久的國家，我最嚮往的地區，就是「從小」就愛極了的音樂與舞蹈認識的安達魯西亞了。所以首要目標，是由猶太、伊斯蘭與基督教三文化交織的此區，選了塞維亞、哥多華與格拉納達，以及白色山城中的隆達探訪。大城，則是有多間我嚮往已久美術館的首都馬德里，以及有蓋了百年才剛封頂高第聖家堂的巴塞隆納。跟十年前訪歐另一個不同，是為了紓解觀光人潮，許多名勝都採預約方式入場，所以兩個月前就先訂好我非去不可景點的票。三個星期旅行下來，發現西班牙的治安比出發前想像得好。除了兩趟火車誤點、蒙塞拉特山（Montserrat）因高溫野火關閉山頂區外，一路都順利將目標達成。探訪了無數個我超愛的摩爾風庭園、欣賞了兩場佛朗明哥表演，並在庇里牛斯山一舉將生涯鳥種數突破1300種。所以這趟旅行不僅在人文與自然都收穫豐碩外，更可以說是將嚮往之物視覺化/立體化的一趟旅行了。 

難得小旅行上一篇“澳洲行戰利品篇“

不只有花的台北植物園

四月初的台北植物園，生機處處。 蓮葉荷田田，也有蝶出沒。是一隻後翅不完整的紅紋鳳蝶。 在園區裡的花樹間，找到健壯的個體。 荷花池中的主要動物，還是以蜻蛉目居多。好喜歡青紋細蟌的藍。 相較之下，杜松蜻蜓顯得頭好壯壯。 紫紅蜻蜓在綠色荷葉間相當醒目。 轉入林間，大鳳蝶翩翩飛舞。 在本土野花區遇見大絹斑蝶。 在園區水澗上織網的大銀腹蛛。

  每次來到台北植物園，都會遇見一隻大白鷺。  

已經換上繁殖羽的牠，顯然以荷池主人自居。 這天還不見過境鳥的蹤影，只有小綠綠斯氏繡眼、  

跟白頭翁而已。

  

但就算沒有鳥類新種，這天的植物園逛起來還是很有趣味。

  跟這隻斯文豪氏攀蜥對看好久。 最後，把剩下的花記錄在這篇。很喜歡台灣原生植物大葉溲疏白色鈴鐺般的花。 無憂樹的花長在樹幹上。 帝皇烏藍原產於墨西哥。

  

同是菊科的馬蘭則是台灣原生。 台灣及己的花十分迷你。 最後是來自東南亞、看起來很有外星生物感的箭根薯。春天的植物園真是熱鬧，一圈下來收穫滿滿啊！ 

台灣旅行手札上一篇“春天就是要花散步“