世界最美的音樂廳—加泰隆尼亞音樂宮（下）

來到加泰隆尼亞音樂宮的重頭戲，當然是到大音樂廳一探。 可以容納2200位觀眾的音樂廳共分三層，準備穿過結界般玻璃門入口時，我的心不禁砰砰跳。 延續前一篇介紹過的馬賽克花朵拼貼列柱，底層座位區也有類似風格的柱子。  

所以加泰隆尼亞音樂宮的裝飾除了音樂元素外，就屬花朵為大宗。 穿過有頂座位區，就能將這美到令人屏息的音樂廳一覽無遺。 視覺焦點，是彩色玻璃藝術家Antoni Rigalt設計的穹頂。配上兩側的拱窗，讓加泰隆尼亞音樂宮成了歐洲唯一一座在白天可以全靠自然採光的音樂廳。 好奇高雄捷運的光之穹頂是向這裡致敬的產物嗎？圓形的彩色穹頂好適合做成墜子，但不記得記念品店有沒有這樣的展品？ 穹頂旁的半圓孔雀紋與玫瑰裝飾，延續自然主題。 有參加導覽的遊客，可以上到舞台。 等到他們離去後，終於可以來張沒有路人甲的影像。仔細欣賞舞台設計，可以發現兩側都有繁複的雕刻裝飾。其中畫面右側的主題來自華格納歌劇「女武神（Die Walküre）」中的樂曲「女武神的騎行（Ride of the Valkyries）」。多立克柱（Doric column）下方，則是樂聖貝多芬的頭像。這一切，都是古典音樂的代表。至於左側的雕刻，則是民族音樂的象徵。 舞台正中，有18位拿著各色樂器、上半身突出於牆壁的立體雕塑與下半身以馬賽克拼貼組成的繆思（muses）。她們的造型讓我有東方天女的想像。 正中的馬賽克，則是加泰隆尼亞的盾徽。  繆思之上，有外型相對樸素的管風琴。 整個音樂廳的設計延續現代主義與新藝術運動（Catalan modernism and Catalan art nouveau）以弧線代替直線的主軸。 接著繼續來到上方觀眾席，俯瞰馬蹄形的音樂廳。 從這個角度看才知道原來美麗的彩色天花板是倒過來的穹頂設計。 不禁萌生找機會來此聽場音樂會的念頭。 上方觀眾席的兩側有花朵造型的吊燈。 弧線如樂音般充滿流動感。 頭頂，則是象徵想像力高飛的飛馬雕塑。幾趟歐洲之行，不管是挪威的峽灣還是西班牙的建築，在視覺上總是讓我讚嘆不已。「breathtaking」這個詞，應該就是形容這樣的感受啊！雖然實用很重要，實用之外再加上美，才讓生活更有價值。 

難得小旅行上一篇“世界最美的音樂廳—加泰隆尼亞音樂宮（上）"

世界最美的音樂廳—加泰隆尼亞音樂宮（上）

1888-1911年間，巴塞隆納興起了以加泰隆尼亞文化為基礎的現代主義與新藝術運動（Catalan modernism and Catalan art nouveau）。其中的兩大建築推手，為聖家堂設計者高第，以及路易斯·多梅內克·蒙塔內爾（Lluís Domènech i Montaner）。寫完五篇聖家堂後換換口味，來欣賞蒙塔內爾的大作、始建於1905年的加泰隆尼亞音樂宮（Palau de la Música Catalana） 吧！  

清晨飛抵巴塞隆納後，沒有遇到傳說中的大排長龍就順利通關。因為會在此停留超過一星期，事前做功課決定買30天內可無限搭乘包含機場捷運線L9 Sud在內大眾交通工具的T-usual Zone 1卡票。到旅館放下行李後，有了此卡在手就能四處探索這座西班牙第二大城。這天是星期一，博物館/美術館都不開。研究一下地圖，那就散步前往1.6公里外的加泰隆尼亞音樂宮好了。  

加泰隆尼亞音樂宮是加泰隆尼亞文藝復興運動（Renaixença/Catalan Renaissance）推手加泰隆尼亞合唱協會Orfeó Català委託蒙塔內爾設計。當我們沿著狹窄的街道前進，立刻能從建築綴滿繁複裝飾的外觀知道已經抵達音樂宮前。 建築一角，有雕刻家Miquel Blay的作品「加泰隆尼亞之歌（The Catalan song）」。

  

音樂宮正面，則是三位作曲家Giovanni Pierluigi da Palestrina、巴哈與貝多芬的頭像，以及藝術家Lluís Bru根據蒙塔內爾畫作設計的Orfeó Català成員的馬賽克拼貼。不過由於立面前的街道狹窄，很難仔細欣賞。 入口的中央立柱，有同樣是Lluís Bru馬賽克拼貼裝飾的老售票窗。 這趟西班牙之旅發現，幾乎所有的門票事先在官網上購買會較便宜。但這些票也往往無法退票，若是有突發狀況就白花錢了。「兩全其美」的辦法，是先訂票的點都安排在抵達隔天後才去來保留彈性。其餘到現場才買票，就算贊助文化保存好了。穿過音樂宮正面旋轉門，迎接我們的是金碧輝煌的前廳（vestibule）。需要購票才能參觀的，是沿著兩側大理石階梯前往二樓以上的區域。 與前廳相接的，是後方的門廳（foyer）。天花板很有哥德教堂感的這區，現在是咖啡廳。 已經咖啡因上癮的兩人，經過長程飛行，當然是點杯咖啡配甜點來當早午餐。 驗票後，就能上樓探索。 以黃色玻璃構成的欄杆，增添這兩座大理石階梯的富麗堂皇感。 二樓靠立面的這頭，是音樂會交誼廳Lluís Millet Lounge。 從這裡開始，可以發現蒙塔內爾以紅磚、鍛鐵、馬賽克以及彩色玻璃交織的建築語彙。 蒙塔內爾在巴塞隆納大學取得建築學位前，曾在馬德里學習物理與自然科學。不知道是不是這樣的歷程讓他的作品充滿自然的元素？ 美麗的吊燈引人遙想20世紀初的風華。  

最讓人印象深刻的，是交誼廳外面向街道的陽台，有兩條花朵裝飾的馬賽克列柱（colonnade）。  

每一根柱子的花都不同，整體很有伊斯蘭風情。 再往上來到三樓，拱窗外就是剛剛提到那些音樂家頭像的所在。上述這一切，還不是音樂宮最讓人讚嘆的角落。重頭戲，是接下來的音樂廳！ 

難得小旅行上一篇“生死之間—聖家堂受難立面"

生死之間—聖家堂受難立面

最後，來到面對西南方的受難立面。  

與前一篇充滿繁複裝飾的誕生立面相比，始建於1954年的受難立面如名所示，呈現耶穌受難的過程。高第為了展現這段場景的痛苦氣氛，力求立面的簡樸。在高第死後，立面的雕刻主要由西班牙雕塑家Josep Maria Subirachs完成。 在像樹幹又似人骨的立柱正中，Subirachs以堅毅的線條呈現耶穌被釘上十字架、聖母瑪利亞、施洗者約翰與抹大拉的瑪利亞跪在十字架前的場景。下方，則是以高第臉為造型的福音傳道者在一旁觀看耶穌安慰耶路撒冷婦女的畫面。 右下角，是門徒彼得在破曉前不願承認認識耶穌的一景。 左下角，則是猶大透過親吻當作暗號指認耶穌的場景。很特別的是，一旁有個4x4的魔方。不管是直行、橫列或是對角，四個數字的加總皆是耶穌殉難之時年紀的33。  

在上兩者之間，還有鞭刑之柱呈現耶穌在被釘上十字架前所受的鞭刑之苦。雖然這些雕塑的都非出自高第之手，展現出來的震撼依舊。 聖家堂的門票也包含到地下室的博物館參觀各種設計圖、建築模型與史料。  

雖然是痛苦的受難立面，我卻很喜歡Subirachs的雕刻風格。  

博物館內也展現了工作室的場景。

  

另外，也可參觀中殿後方的祭衣及聖器收藏室（Sacristy）。高第不止設計了聖家堂建築、連教堂所使用的桌椅以及祭祀器具（像是照片中的鍛鐵暗禱三角燭台（tenebrae hearse））也包含在內。 雖然不是教徒，親身體驗藝術大師透過個人美學來呈現對宗教的熱忱，依舊是滿滿的感動。欣賞過神學之作後，在巴塞隆納期間也一定不能錯過高第在世俗部分的觀點喔！ 

難得小旅行上一篇“每看一次都有新發現的聖家堂誕生立面"