世界最美的音樂廳—加泰隆尼亞音樂宮（上）

1888-1911年間，巴塞隆納興起了以加泰隆尼亞文化為基礎的現代主義與新藝術運動（Catalan modernism and Catalan art nouveau）。其中的兩大建築推手，為聖家堂設計者高第，以及路易斯·多梅內克·蒙塔內爾（Lluís Domènech i Montaner）。寫完五篇聖家堂後換換口味，來欣賞蒙塔內爾的大作、始建於1905年的加泰隆尼亞音樂宮（Palau de la Música Catalana） 吧！  

清晨飛抵巴塞隆納後，沒有遇到傳說中的大排長龍就順利通關。因為會在此停留超過一星期，事前做功課決定買30天內可無限搭乘包含機場捷運線L9 Sud在內大眾交通工具的T-usual Zone 1卡票。到旅館放下行李後，有了此卡在手就能四處探索這座西班牙第二大城。這天是星期一，博物館/美術館都不開。研究一下地圖，那就散步前往1.6公里外的加泰隆尼亞音樂宮好了。  

加泰隆尼亞音樂宮是加泰隆尼亞文藝復興運動（Renaixença/Catalan Renaissance）推手加泰隆尼亞合唱協會Orfeó Català委託蒙塔內爾設計。當我們沿著狹窄的街道前進，立刻能從建築綴滿繁複裝飾的外觀知道已經抵達音樂宮前。 建築一角，有雕刻家Miquel Blay的作品「加泰隆尼亞之歌（The Catalan song）」。

  

音樂宮正面，則是三位作曲家Giovanni Pierluigi da Palestrina、巴哈與貝多芬的頭像，以及藝術家Lluís Bru根據蒙塔內爾畫作設計的Orfeó Català成員的馬賽克拼貼。不過由於立面前的街道狹窄，很難仔細欣賞。 入口的中央立柱，有同樣是Lluís Bru馬賽克拼貼裝飾的老售票窗。 這趟西班牙之旅發現，幾乎所有的門票事先在官網上購買會較便宜。但這些票也往往無法退票，若是有突發狀況就白花錢了。「兩全其美」的辦法，是先訂票的點都安排在抵達隔天後才去來保留彈性。其餘到現場才買票，就算贊助文化保存好了。穿過音樂宮正面旋轉門，迎接我們的是金碧輝煌的前廳（vestibule）。需要購票才能參觀的，是沿著兩側大理石階梯前往二樓以上的區域。 與前廳相接的，是後方的門廳（foyer）。天花板很有哥德教堂感的這區，現在是咖啡廳。 已經咖啡因上癮的兩人，經過長程飛行，當然是點杯咖啡配甜點來當早午餐。 驗票後，就能上樓探索。 以黃色玻璃構成的欄杆，增添這兩座大理石階梯的富麗堂皇感。 二樓靠立面的這頭，是音樂會交誼廳Lluís Millet Lounge。 從這裡開始，可以發現蒙塔內爾以紅磚、鍛鐵、馬賽克以及彩色玻璃交織的建築語彙。 蒙塔內爾在巴塞隆納大學取得建築學位前，曾在馬德里學習物理與自然科學。不知道是不是這樣的歷程讓他的作品充滿自然的元素？ 美麗的吊燈引人遙想20世紀初的風華。  

最讓人印象深刻的，是交誼廳外面向街道的陽台，有兩條花朵裝飾的馬賽克列柱（colonnade）。  

每一根柱子的花都不同，整體很有伊斯蘭風情。 再往上來到三樓，拱窗外就是剛剛提到那些音樂家頭像的所在。上述這一切，還不是音樂宮最讓人讚嘆的角落。重頭戲，是接下來的音樂廳！ 

難得小旅行上一篇“生死之間—聖家堂受難立面"

生死之間—聖家堂受難立面

最後，來到面對西南方的受難立面。  

與前一篇充滿繁複裝飾的誕生立面相比，始建於1954年的受難立面如名所示，呈現耶穌受難的過程。高第為了展現這段場景的痛苦氣氛，力求立面的簡樸。在高第死後，立面的雕刻主要由西班牙雕塑家Josep Maria Subirachs完成。 在像樹幹又似人骨的立柱正中，Subirachs以堅毅的線條呈現耶穌被釘上十字架、聖母瑪利亞、施洗者約翰與抹大拉的瑪利亞跪在十字架前的場景。下方，則是以高第臉為造型的福音傳道者在一旁觀看耶穌安慰耶路撒冷婦女的畫面。 右下角，是門徒彼得在破曉前不願承認認識耶穌的一景。 左下角，則是猶大透過親吻當作暗號指認耶穌的場景。很特別的是，一旁有個4x4的魔方。不管是直行、橫列或是對角，四個數字的加總皆是耶穌殉難之時年紀的33。  

在上兩者之間，還有鞭刑之柱呈現耶穌在被釘上十字架前所受的鞭刑之苦。雖然這些雕塑的都非出自高第之手，展現出來的震撼依舊。 聖家堂的門票也包含到地下室的博物館參觀各種設計圖、建築模型與史料。  

雖然是痛苦的受難立面，我卻很喜歡Subirachs的雕刻風格。  

博物館內也展現了工作室的場景。

  

另外，也可參觀中殿後方的祭衣及聖器收藏室（Sacristy）。高第不止設計了聖家堂建築、連教堂所使用的桌椅以及祭祀器具（像是照片中的鍛鐵暗禱三角燭台（tenebrae hearse））也包含在內。 雖然不是教徒，親身體驗藝術大師透過個人美學來呈現對宗教的熱忱，依舊是滿滿的感動。欣賞過神學之作後，在巴塞隆納期間也一定不能錯過高第在世俗部分的觀點喔！ 

難得小旅行上一篇“每看一次都有新發現的聖家堂誕生立面"

每看一次都有新發現的聖家堂誕生立面

聖家堂的內外都太精彩，值得仔細觀察。接下來來欣賞建於1893到1936年間、最早完工的誕生立面（Nativity Façade）吧！  

面對東北方的誕生立面，是聖家堂日復一日迎接陽光的所在。所以無意外地，這個立面的元素全圍繞著耶穌誕生的故事。 從立面前仰望，可以見到中央有十字的耶穌塔、有白色翅膀的四福音塔，有星星的聖母塔、以及有彩色馬賽克的12門徒塔。

  

要讀懂立面上的繁複雕刻，需要了解聖經故事才行。  

在基調是岩石顏色的立面上，少數的色彩來自頂上有展翅白鴿與十字架的綠色柏樹「生命之樹」。在生命之樹上獲得庇護的白鴿們象徵被耶穌救贖、以及上帝之愛歡迎的人們。 旁邊間塔頂的彩色水果則象徵大地的富饒、四季更迭與善行。  

再往下，就是代表超德的三個拱門，右側為「信仰」、左側為「希望」，中央為「博愛」。  

代表耶穌的博愛之門綴滿繁複雕刻。

  

博愛之門上方的雕刻是「聖母領報」，也就是大天使加百列跟聖母瑪利亞宣告即將產下耶穌。  

右側是代表聖母瑪利亞的信仰之門。

  

信仰之門上有象徵聖母的玫瑰裝飾。

  

左側是代表約瑟的希望之門。

   

門的四周可以找到各種古樂器。

  

師法自然的高第在誕生立面上設計了各種鳥獸雕刻。 誰想得到會在聖家堂前賞起鳥來呢？  

還有蜥蜴與蠑螈造型的滴水獸。 象徵改變的變色龍。 以及象徵不變的海龜。站在誕生立面前，有種解謎的趣味。讓人不禁好奇另一側的受難立面又要以什麼形式來說故事呢？ 

難得小旅行上一篇“聖家堂之頂"