瑪麗亞路易莎公園建築散步

看完塞維亞主教座堂後，原本要去附近的慈善醫院（Hospital de la Caridad）參觀。但抵達後發現它暫時休館，那就決定回到早上的瑪麗亞路易莎公園（Parque de María Luisa）繼續探索。這一帶，是1929年伊比利-美洲博覽會（Ibero-American Exposition）的會場所在，散步過去沿途會跟當年的各國展示館相遇。 第一棟，是門口有棵長著巨大板根樹木、新加州建築風格的美國館（Pabellón de Estados Unidos）。博覽會結束後，轉為美國領事館之用。現在則是Valentin Madariaga Foundation的所在。 再過去，則是當時的塞維亞館。這棟巴洛克風格的建築，現在是文化中心（Casino de la Exposición）。

  

與塞維亞館隔著圓環相對的，是當年的葡萄牙館。現在則是葡萄牙領事館（Consulate General of Portugal）。它是塞維亞城中現存數一數二的新巴洛克式建築。  

跨過馬路後，就正式進入瑪麗亞路易莎公園中。這片廣大的綠地在1893年被瑪麗亞路易莎公主（Infanta María Luisa Fernanda of Spain）捐給塞維亞市成為公園。 在這裡終於見到還結著果的柑橘樹。  

安達魯西亞炎熱的夏日午後，在這樣的大公園裡散步頓時感到清涼不少。再次證明不管有沒有全球暖化的問題，樹可以降溫是不爭的事實。而在已經過度城市化的台北狂砍樹，這樣的政府只能讓人覺得是瘋了。 公園裡最美的建築，是伊比利-美洲博覽會時的古藝術館（Pabellón de Arte Antiguo）。 這棟新摩爾風建築，現在是塞維亞藝術與傳統博物館（Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla）。 今天天才微亮JY就曾慢跑來此，還打著光的它看起來就像棟阿拉伯宮殿呢！ 與藝術與傳統博物館隔著水池相對的，是正在整修中的塞維亞考古博物館（Museo Arqueológico de Sevilla）。在博覽會時，它是文藝復興館。 一旁，還有一棟皇家館（Pabellón Real）。 建築風格融合摩爾與新哥德的它，現在則是市政府辦公室。 最後一站，是位於河邊的阿根廷館（Pabellón de Argentina）。  

這棟新巴洛克式建築，現在是舞蹈學院Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler。這一系列將近百年的建築都好美，現在也都擁有新用途沒淪為蚊子館。這趟建築散步讓我們又多認識這座城市一點。 

難得小旅行上一篇“曾經是世界最大—塞維亞主教座堂（下）"

曾經是世界最大—塞維亞主教座堂（下）

穿過主入口王子之門（Puerta del Príncipe）後，就會進入塞維亞主教座堂巨大的中殿中。 每次來到歐洲旅行，一定會探訪一座又一座的教堂。大多由石材打造的教堂，如果不要遭受天災（地震）與人禍（地震）破壞，往往可以屹立好幾個世紀。置身其中，總是滿心讚嘆。  

塞維亞主教座堂的中殿長達42公尺，是全西班牙最長。 各區段由充滿裝飾的鑲板或金屬鍛造門（La Reja）隔開。 中殿兩旁，有多個小禮拜堂環繞。  

在王子之門這側，座落著由西班牙四王國國王雕像抬棺的哥倫布墓。可說是改變人類歷史的哥倫布，1506年逝世後遺骨在多個地區流轉，自1899年後來到塞維亞主教座堂，並經DNA鑑定後證認為哥倫布所有。 主教座堂正中，設有哥德-摩爾風格的唱詩班區。 再往前，來到建於1482年、由30公尺高20公尺寬雕刻組成的祭壇。它的巨大與華麗，果然印證了口述歷史「人們看到後會以為建造者瘋了」的那段話啊！  

沿著挑高的中殿繼續探索，

  

每個角落都值得仔細欣賞。

  往右轉，來到建於16世紀、文藝復興風格的主祭衣室（Main Sacristy）。 中央展示著大聖體顯貴檯（Custodia Grande）。  

隔壁，則是擁有橢圓頂的禮拜廳（Sala Capitular）。 有絕佳音響效果的禮拜廳，穹頂下綴有聖經故事。  

下一站，來到皇家禮拜堂（Capilla Real）。 文藝復興式的金屬鍛造門內，葬有西班牙國王Fernando III el Santo和Alfonso X el Sabio。 主禮拜堂（Capilla Mayor）也有美麗的金屬鍛造門。  

整個主教座堂中我的最愛，是金銀兩色組成的肋架與星形拱頂。 建造於15-16世紀間的它們，為哥德晚期風格。 對這種幾何圖形完全沒有抵抗力啊！ 總覺得塞維亞主教座堂中的多了屬於西班牙式的華麗。  

漫步這座擁有厚重歷史的大教堂，毫無意外地讓對美的追求再度獲得滿足。 

難得小旅行上一篇“曾經是世界最大—塞維亞主教座堂（上）"

曾經是世界最大—塞維亞主教座堂（上）

來到塞維亞的第二個參觀目標，是始建於1402年的塞維亞主教座堂（Catedral de Sevilla）。 跟塞維亞皇宮歷史一樣，主教座堂的原址也是一座清真寺。在伊斯蘭勢力被驅逐後，這裡被改建為天主教堂。 根據當地口述歷史，為了彰顯塞維亞的財富，這座教堂以恢宏美麗至人們看到後會以為建造者瘋了的目標興建。所以在16世紀完工時，一舉超越伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂成了當時世界最大的教堂。 從我們在塞維亞的基地營步行只要五分鐘就會來到主教座堂。晚餐後散步至此，長長的夏日日照照耀在教堂西側升天之門（Puerta de la Asunción）上。  

第二天中午參觀完塞維亞皇宮，出口正對著教堂的東南側立面。  

這座教堂邊的廣場滿是招客的馬車。 不想把行程卡得太緊，我沒有先預約教堂的參觀。不過來到教堂主入口王子之門（Puerta del Príncipe）時，發現可以直接購票入場。  

教堂東側有高105公尺的鐘塔La Giralda。 

 

在此地猶為塞維亞大清真寺的時代，它原本是叫拜塔（minaret）。成為天主教堂後，它被改造為文藝復興風格的鐘塔。塔頂還被加上了銅製風向儀（Giraldillo ），這也是它名字的由來。現在鐘塔的外觀，是1568年以降的模樣。

  

要登上塔頂，得爬過34層斜坡（不是階梯，好讓人可以直接騎馬而上）。  

途中有向外開口的窗帶入光線與涼風。 抵達小小的塔頂後，可以俯瞰教堂、 以及白色為主的塞維亞舊城區。 回到地面後再次仰望鐘塔，可以發現它的外觀融合摩爾與文藝復興風，就如此地歷史般是個混血兒。 鐘塔下，是柑橘中庭（Patio de los Naranjos）。來到塞維亞後，注意到這裡的行道樹多為橘子樹。要是剛好遇到橙花開，香味應該會很美妙啊！  

教堂開向中庭的是建於1895年、新哥德風的受孕之門（Puerta de la Concepción），配上橘子樹更美了。 中庭邊還有蜥蜴之門（Puerta del Lagarto）。雖然號稱蜥蜴，其實是鱷魚呢！  

中庭北側是寬恕之門（Puerta del Perdón），它也是現在教堂的出口。看完外觀與鐘塔後，來去探索教堂令人屏息的內部吧！ 

難得小旅行上一篇“進入哈里發的世界—塞維亞皇宮（四）"