人民的主教座堂—海洋聖母聖殿（上）

從畢卡索美術館往東南走不到二百公尺，就會來到建於1329年的海洋聖母聖殿（Basílica de Santa María del Mar）。 跟之前探訪過的巴塞隆納主教座堂（Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia）不同，這是一座由人民集資興建的教堂，所以在教堂主入口門上還有當年辛勤搬運建材工人們（bastaixos）的青銅浮雕。 我們趕在教堂關門前來到這裡，跟巴塞隆納主教座堂一樣可以上樓頂探索。  

上屋頂途中可以一窺塔樓內部的模樣。

   

雖然不算特別高，在舊城區也是鶴立居群。 建築風格為加泰隆尼亞哥德式的海洋聖母聖殿有美麗的玫瑰窗。 發現其中一扇有破洞！ 剛好可以從這個小洞望向對側透光的玫瑰窗。 在巴塞隆納爬上了三座教堂的屋頂，從不同角度與高度欣賞這座精彩古城的天際線。 最高且是視覺焦點、班機起飛降落都會跟它打招呼的，是聖家堂。 對我來說海洋聖母聖殿精彩之處其實是它的中殿，那就把握時間下樓去看看吧！ 

難得小旅行上一篇“天才之路—畢卡索美術館（下）"

天才之路—畢卡索美術館（下）

這趟西班牙之旅，因為高第和畢卡索，讓我深深覺得是一段與天才相遇的旅程。 在畢卡索美術館各個展廳之間移動，不僅可與他不同時期的作品近距離接觸，還可見到他信手捻來的速寫與塗鴉。 他在1948年創作的版畫「Bull's Head, Turned to the Right/Left」，線條雖簡單，卻讓人捨不得移開目光。 在陶板上以鬥牛為題材的畫作，構圖質樸，跟家鄉西班牙直接連結。  

世人所熟悉的畢卡索，是他在1907-17年間的立體派時期。「Seated woman」、  

與「Seated man」的變形還沒有太厲害。

  

「Blanquita Suárez」是西班牙歌手與演員，畢卡索有多幅以她為主題的畫作。  

再往後，他的繪畫風格除了立體派外，還融入表現主義與超現實主義，個人特色益發強烈。像這幅以好友為主角的人像畫「Jaume Sabartés with Ruff and Bonnet」，就是其中代表。  

1950年代後，他的畫風更加自由奔放，甚至有種返璞歸真的童趣。他在位於坎城的畫室創作九幅以鴿子為主題的畫作「Young pigeons」，讓人似乎可以感受到地中海的顏色與光線。 最後，是他以西班牙巴洛克時期畫家維拉斯奎茲（Diego Velázquez）的名畫「Las Meninas」的二創（或應該說好幾創）作品。

  

在繪畫史上佔有重要地位的「Las Meninas」原畫，為馬德里普拉多美術館（Museo Nacional del Prado）的館藏（等到馬德里時也會去參觀）。

  

畢卡索以相同的題材創作出多幅畫作。他把畫中的小公主畫成「豬頭」，甚至有惡搞之嫌呢！  

以「The Piano」為名的畫作，同樣衍生自「Las Meninas」。什麼都能畫的畢卡索，與給我外星人想像的高第，讓人不禁好奇西班牙這塊土地到底蘊含什麼神奇的風土，可以生出這樣的藝術天才呢？ 

難得小旅行上一篇“天才之路—畢卡索美術館（上）"

天才之路—畢卡索美術館（上）

每一趟歐遊，對我們來說也是藝術充電之旅。光是在巴塞隆納，就計劃探訪三家美術館。省錢又省去排隊買票的方式，是買份藝術護照（ArticketBCN）。擁有這本外觀紅色的藝術護照，可以在一年內探索包括畢卡索美術館（Museu Picasso）在內的六家美術館各一次。出發前就在官網買好後，可在第一家美術館櫃檯換發實體護照。每次參觀時取出蓋章，就能直接入內參觀。 畢卡索美術館位於巴塞隆納舊城區Carrer de Montcada五棟相連、建於13-15世紀的宮殿中。  

建築風格為加泰隆尼亞哥德式（Catalan Gothic），其中最美的是Palau Aguilar。  

位於參觀動線出口處的Palau Aguilar，吸引所有旅人在此拍攝到此一遊照。 另一棟Palau del Baró de Castellet，擁有新古典主義（neo-classical）風格的室內裝潢。 天花板十分華麗。 所以來畢卡索美術館參觀時，可別只看他的作品呢！  

有些展廳依舊保有加泰隆尼亞哥德式的門窗。

  

這是擁有雄厚歷史底藴城市才有的福利。

  

擁有四千多件畢卡索作品的美術館，可以沿著藝術家成長的脈絡欣賞他各時期的創作風格。不意外地，畢卡索的繪畫起點是學院派訓練。這幅「Man leaning against a gothic doorway of the Cathedral of Barcelona」、

  

與「First Communion」，都可以看出扎實的古典風格。

  

在巴塞隆納習畫期間，他開始往表現主義方向發展。即使如「Closed Balcony」這樣的小品，也能隱約感受得到他繪畫風格的轉變。

  

1900年他第一次來到花都巴黎，從「La nana (The dwarf)」、 與「Waiting (Margot)」可以體會此時的畫風充滿印象派的影響。 之後因為經濟的困頓，來到著名的藍色時期。兩幅「Roofs of Barcelona」、  

以及「The blue glass」都充滿陰鬱的藍色調。經過這段時間的醞釀，接下來就是最為世人所熟知的立體派時期了！ 

難得小旅行上一篇“世界最美的醫院—聖十字聖保羅醫院（下）"

世界最美的醫院—聖十字聖保羅醫院（下）

在西班牙旅行期間常湧上心頭的問題，是實用與美感是否可以兼具？我想巴塞隆納的答案會是：當然可以！ 步入聖十字聖保羅醫院的行政大樓，大廳有多根柱子撐起的粉紅色圓頂群。第一印象，就大幅減少醫院給人的冰冷感。 視覺焦點，是一側的螺旋樓梯。

  

是來到霍格華茲魔法與巫術學院了嗎？ 不管是天花板還是窗框，全都有繁複裝飾。 圓頂還有彩色玻璃灑入自然光。 樓上有當年辦公空間的展示。 天花板是蒙塔內爾特有的馬賽克拼貼。 挑高的大廳簡直像貴族宅邸。

  

雖然不像高第的天馬行空，這樣的空間依舊讓人讚嘆不已。 最令人印象深刻的，是植物造型的馬賽克牆壁裝飾。 在這裡舉行舞會似乎完全沒有違和感。 四周牆壁同樣有植物馬賽克拼貼。  

拱窗有摩爾感。

  

自成一幅畫。

  

面南的窗與聖家堂對望。  

一個是歷經百年尚在興建中，另一是從醫院功成身退。

  

建築若有情，不知會聊些什麼？

  

下一站，來到也是帶著濃濃摩爾風的音樂廳。 同樣有華麗的圓頂天花板。 給我清真寺的想像。

  

最後一站，是一樓走廊。 同樣得仰頭欣賞美麗的天花板拼貼。 至此，實在覺得蒙塔內爾的建築語彙太花俏。 但不僅不醜，更是不俗豔。此刻身處醜陋台北城的我不禁感嘆不已，我們的美術課到底都學了些什麼啊？ 

難得小旅行上一篇“世界最美的醫院—聖十字聖保羅醫院（中）"