京都河川飛び石全記錄

雖然最近發現自己以完全無法想像的方式被迫「參與」了這次的總統大選，沒打算在2019年的最後一天寫什麼心得文，還是來京都水域散散步吧！ 話說11年前回到台灣，以騎單車的方式重新認識故鄉水路，終於搞清楚哪一條河叫什麼名字。雖然河濱單車道日益完備，台北的水域還是不算太容易親近。水泥堤防與護岸高築不說，河水也依舊混濁惡臭。這回的京都夏之旅，親身體驗古都河川水之清澈、河流就是市民生活一部分後，著實讓人羨慕不已。 流經京都市區的鴨川，上游在出町柳以北分為高野川與賀茂川兩條。京都市政府為了穩定河床，在其上設置了五處「飛び石」。這些造型各異的飛び石，在河川水位低時也能做為行人橫渡之用。最出名的，就是高野川與賀茂川匯流處、鴨川三角洲的飛び石（刊頭照片）。兩年前的初秋，我首次在此體驗跳石樂趣。這回，為了方便JY每天晨跑，我特地訂了河原町附近步行可至鴨川的旅館。趁著跑步，把這五處飛び石全都探訪一遍。
 
從南往北，第一處飛び石位於二条大橋與丸太町橋之間。 這裡的飛び石形狀，以千鳥、 與舟形為主。
 
配上流水，果然很有行舟之感。 飛び石之間的跨距其實不短，但即使沒踩穩掉到水裡，反正是夏天嘛！ 回望這處飛び石全貌。
 
下一站，是荒神橋旁。 這裡的飛び石是亀與矩形。 出町柳的飛び石，就在賀茂大橋與糺の森間。飛び石的造型，以亀與千鳥為主。
接下來先去東側的高野川探探。在蓼倉橋與高野橋間，有第四處飛び石。這裡也是亀與矩形，但數目比荒神橋的少一點。
 
最遠的，是西側賀茂川上，北大路橋與北山大橋間（府立植物園旁）的飛び石。此處的飛び石形狀為三角形與菱形。 不管是居民通勤，還是旅人玩心，這些河川上的飛び石，可說是京都的特色風景啊！

難得小旅行上一篇“吉祥物是一隻虎—京都國立博物館“

吉祥物是一隻虎—京都國立博物館

每次來京都，搭巴士去清水寺的路上，都會見到這棟如西方宮殿的建築。它，是開館於1897年的京都國立博物館。一直很想找機會進去參觀，這回不趕時間的京都夏之旅，總算實現這個願望。 明治維新時期，日本轉而擁抱西方現代化文明，而導致傳統文化的流失。為了保護古藝術與傳統工藝，日本在東京、京都與奈良設立了國立博物館。京都的這一家，當然以展示自家平安至江戸時期的文化藝術品為主。買了門票、通過安檢，首先進入博物館的庭園區。一角，可見到國家重要文化財、建於1895年的正門。 雖是展示傳統藝術為主的博物館，由片山東熊設計的建築卻採取19世紀的西式風格。 主體為紅磚，配上冰河藍色的鐵花窗，氣質沈穩。 因為是西式設計，搭配的庭園不是傳統日式風格。 現更名為明治古都館的本館，到訪時正閉館整修中。 本館前方的亮點，是法國雕刻家Auguste Rodin的名作「The Thinker」。
一直很想去巴黎逛美術館，沒想到先在京都與「沈思者」相遇。 是想家？還是思索人類的未來該往哪裡去呢？ 這回都已經來到京都國立博物館了，還是不得其門而入本館啊！ 還好一旁的平成知新館依舊開放中，得以與日本各媒材的傳統藝術品近距離接觸。最最令人印象深刻的，是一樓的巨大佛像群，可以感受其莊嚴的力量。這些展品，當然全都禁止攝影。可是就是有不識字的中國觀光客，拿著手機拍個不停，讓人惱怒。
最後，很幸運地遇見博物館大使「虎形琳丿丞」（暱稱トラりん）。這隻有個臭臉的灰色老虎，形象取自18世紀名畫家尾形光琳的畫作「竹虎圖」。根據官網介紹，誕生於十月十日的トラりん，是隻淘氣、好奇心旺盛的老虎。想起我們臺灣博物館的吉祥物也是隻名為「虎寶」的老虎，不知牠倆有沒有結拜一下呢？

難得小旅行上一篇“老屋活用的佳話—アサヒビール大山崎山荘美術館“

老屋活用的佳話—アサヒビール大山崎山荘美術館

話說在每一次到日本旅行前，總會試著安排多樣化的行程，否則天天看神社與佛寺還是會膩的。剛好，書房的京都區中，收藏著一本日本插畫家中村雪所著的「京日和」，裡面特別介紹了京都地區的洋樓建築。和風洋樓一直是我的興趣，總是在台灣四處探索，否則不會拍下那張造成「2號雲之亂」的總統府照片。研究一番後，選擇來大山崎山荘美術館探探。在天王山小小健行後，終於來到アサヒビール大山崎山荘美術館的開館時間。我們從館區後方的小徑下山，往美術館的正門走去。
大山崎山荘，原本是關西實業家加賀正太郎的別墅，最早於1912年開始興建。 沿著車道往主屋的方向走，會先遇見當年的車庫。現在，則成了旅人休息室。
來此之前，我十分好奇為何大老闆的別墅最後會變成啤酒公司經營的美術館呢？原來，加賀正太郎曾成立過一家威士忌公司，因此跟アサヒビール的初代社長山本為三郎頗有交情。在加賀先生與夫人過世後，山莊幾經轉手而日漸破敗。跟台灣一樣，只想「發大財」的人建議將之拆除都更蓋公寓。然而當地人士認為山莊極具歷史意義，而發起保存運動。最後，アサヒビール順應民意與政府合作進行山莊修復工作，並在1996年以美術館的角色開放參觀。 穿過主屋大門後，綠意環繞的主屋「霽景樓」逐漸顯現。 由加賀正太郎親手設計的山莊，採用英國都鐸風格，感覺非常夢幻。 可從正門買票入內參觀。 霽景樓旁，有座小巧的蓮花池。 這是向畫「睡蓮」出名的Claude Monet致敬之意嗎？
我尤其喜歡池塘旁的拱窗與池塘裡的飛石設計。 就是因為這一景，吸引我來大山崎山荘參觀。
兩層樓的主屋，當年是加賀家的生活空間。裡面，也是處處藏著建築巧思。後方，則以溫室風的通道連接建築大師安藤忠雄設計的山手館「夢之箱」。它們現在都是山本為三郎藝術與民藝品收藏的展示空間。可惜，全都禁止攝影。照片背景中的瞭望塔「棲霞樓」，則沒開放參觀。 主屋前方，則以十足現代感的通道連接另一棟安藤忠雄設計的半地下建築「地中寶石箱」。
圓柱形的建築中，展示著Claude Monet、Amedeo Modigliani與Joan Miró西方藝術家的名作。在這小巧靜謐的空間裡，與這些作品相遇，實在是大山崎山荘的另一項驚喜。 參觀完室內空間後，我們到主屋二樓的cafe坐坐。 在可一路遠眺到奈良的露台上喝個上午茶。 可惜啤酒商經營的cafe甜點中看不中吃，不過想像一下有錢人家的生活也是不錯。
最後，到山莊的庭院走走。 這裡最深得我心的景，是流水之上的茶屋。
讓人感到心靈的平靜。 從庭院草坪回望主屋。想起台灣現今保存下來的日式建築，不少在陸續修復中，有的也以藝廊的方式開放參觀。這也許是老屋活用的最佳方式啊！

難得小旅行上一篇“登天王山小關西“

登天王山小關西

京都夏之旅第五天，繼續逆時針旋轉，目標是位於京都西南邊的小鎮—大山崎，因為這裡有家始建於1912年的洋樓美術館—アサヒビール大山崎山荘美術館。從我們的「基地營」河原町來此，最方便的交通方式是搭乘私鐵阪急京都線 ，約半小時會抵達。
 
這天是週末，大山崎顯得靜悄悄的。出現在車站附近的，都是準備去一旁海拔270公尺天王山健行的人們。由於美術館十點才開門，我們決定跟隨健行客的腳步，先上天王山探探。 順著很有台北郊山風格的步道往上爬，來到擁有悠久歷史、始建於724年的宝積寺。雖然位於郊區，宝積寺擁有多件日本的重要文化財。例如鎮守仁王門的木雕密迹金剛力士與那羅延金剛力士，就是其中之二。
 
寺境中的三重塔，建於桃山時代（1573–1603年），同屬重要文化財。 建於1605年的本堂，內有木造十一面観音立像（也是重要文化財）。它之所以命名為宝積寺，是因為這裡據說有神龍授與聖武天皇的御神器「打出」和「小槌」。這麼厲害的佛寺，似乎因此籠罩在一股神祕的氣氛之中。
 
繼續沿著竹林圍繞的步道往上爬，來到青木葉谷展望広場。話說天王山雖不高，在日本歷史上可是佔有重要的一席地位。 戰國名將豊臣秀吉與明智光秀，就是在1582年於天王山對戰（史稱山崎之戰）期待奪取天下。最後是豊臣秀吉勝出，因此有「天下分け目の天王山」（決定天下的天王山）的說法。 我不是鐵桿歷史迷，但對展望台望出的風景感興趣。腳下，是自日本第一大湖琵琶湖流出、往大阪灣流去的淀川。配上背景的群山，果然很有「小天下」之感。 中景，是大阪市區。根據展望台告示，說這裡可見到大阪城的屋頂。可是我看了很久，就是不確定它到底在哪。也許，是被新建的大樓遮住了吧？看看時間差不多，我們沒有繼續往天王山頂爬去，而是回頭往正要開門的大山崎山荘美術館前進。

難得小旅行上一篇“京都的百年帆布包店—一澤信三郎帆布“