無緣的三菱一號館美術館

在東京車站所在的丸の内地區行走，很快會發現這一帶盡是日本大財團三菱企業旗下的建築。其中最讓我們有興趣的，是三菱一號館美術館。 這棟由英國建築師Josiah Conder（他也是東京車站設計師辰野金吾的老師）所設計、採19世紀末英國流行的Queen Anne風格打造的建築，始建於1894年。在那個日本剛結束鎖國的年代，它可是丸の内地區的第一棟西式辦公大樓，可惜在1968年被拆除。眼前所見的是40年後重建，以展出19世紀末西方藝術為主旨的美術館重新出發。
我們到訪東京期間，三菱一號館美術館正舉行我們的老朋友、來自美國華盛頓特區The Phillips Collection的特展。 所以在早上已經看過兩個來自歐洲的繪畫特展後，我們並沒有打算再入內參觀。 而是想到美術館一樓的Café1894用餐。過去曾是三菱集團銀行總部的三菱一號館美術館，將原本銀行的元素保留，打造成特色十足的用餐空間。
雖然年末期間Café1894照常營業，接連兩天中午卻都一位難求。我只能以影像紀錄這個充滿過往年代氣氛的餐廳，期待下回再訪東京時，能來此看檔畫展及用餐。

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百年風華—東京駅

短短兩天的東京快閃行，除了賞畫與看鳥外，另一個目標是走探此地的老建築。首選，是東京的玄關、開站於1914年的東京駅。 東京駅，是日本近代建築大師辰野金吾的作品。他的建築特色在於多以紅磚搭配灰白色系飾帶，並綴以圓頂與塔樓設計，而被廣稱為「辰野式」風格。 2010年到訪東京的那次，其實就想來東京駅看看。可能因為當時站體正在整修，且還不是很會旅行的我們在迷宮般的東京車站迷了路，竟找不到那傳說中華麗至極的車站大廳，以及到外面的出口。這回，說什麼也不能錯過了。 認真研究之後，知道東京駅老建築的一面在正對皇居的丸の内出口側。從上野搭山手線南下，跟著指示往丸の内方向走，總算不再迷路了。出了站，從站前廣場回望東京駅，剛剛提到由紅磚、灰白飾帶、圓頂與塔樓組成的典型辰野式車站建築就這麼矗立在眼前。 也可以到一旁郵政總局改建的購物中心KITTE樓頂欣賞這棟百年建築之美。 在那個西風東漸的年代，東京駅帶有十足的歐洲風格。 雖然日本的帝國主義正要興起，東京駅看起來少有霸氣，而帶著一絲準備到他方遠行的浪漫情懷。 入夜後，再次回到丸の内側欣賞東京駅的夜景。對我來說，若是能拿掉後人加建的雨遮會好得多。 十分欣賞東京駅的打光方式，只採用單純的黃光，不像臺灣老愛用喧賓奪主的七彩光雕。 車站正中，是豪華的東京ステーションホテル。 過去，台北車站前也曾有過華麗的台北鉄道ホテル，同樣是紅白相間的洋樓建築，可惜毀於二戰美軍空襲。 兩側對稱的站體建築，南北各有一圓頂。 回望南側圓頂以及一旁的KITTE。這個東京的門面，比現今混亂的台北版好太多。 最後，進入圓頂之下的大廳瞧瞧。
八角形的圓頂，猶如萬花筒一般。 我喜歡這個被保留下來的歷史角落，讓人遙想百年前鐵道旅行正要開始的那個風華年代。

難得小旅行上一篇“不期而遇—東京都美術館孟克特展“

不期而遇—東京都美術館孟克特展

2016年夏天，JY與我第一次前往北歐。首選國度，就是以史詩級峽灣地景聞名於世的挪威。為了把時間盡量留給大自然，首都奧斯陸我們只是轉機路過，完全沒進入探索。也因此錯過到挪威表現主義畫家孟克（Edvard Munch）美術館參觀的機會。2018年底，我們為了追維梅爾畫展來到東京。搭山手線抵達上野車站時，注意到站內貼著除了維梅爾特展的宣傳海報外，還有孟克那幅最有名的「吶喊（The Scream）」。這才發現，同樣在上野公園內的東京都美術館，此刻正在舉辦孟克特展，而「吶喊」正是展品之一呢！更棒的是，東京都美術館沒加入年底休館的行列，代表這回的東京追畫之旅還多了孟克特展這個意外的收穫。
 
興高采烈參觀完在上野の森美術館內的維梅爾特展，我們在冬陽下穿過上野公園，來到開館於1926年的東京都美術館。在此舉行的孟克特展不像維梅爾特展有固定入場時段，只好買了票擠在入口前，等待工作人員放行。1863年出生於軍醫之家的孟克，自幼飽受家人早逝之苦。再加上家族有精神疾病的困擾，孟克的作品總是圍繞著病痛與死亡，畫風帶著強烈的負面情緒。所以老實說，他並非我喜愛的畫家。話雖如此，這回在東京都美術館的孟克特展其實比維梅爾特展精彩的多，除了作品件數多之外，還涵蓋多個主題，再加上也有英文語音導覽可以租借，整個畫展看下來帶給我極大的震撼。尤其是親身站在「吶喊（The Scream）」這個畫作前時，可以徹底體會脆弱不安的精神狀態以及來自生活的無盡悲傷，帶給畫家的壓力有多麼沈重。 在美術作品中，我非常喜愛線條與用色單純的版畫。而版畫，剛好也是孟克的創作方式之一。這幅「Mystical Shore」，有他常用來表現月光的圖形。
在他多件以人物為主題的畫作中，我喜歡這幅表現愛情與浪漫的「The Kiss」。 在風景畫中，我最愛的是這幅「New Snow in the Avenue」。雖然是雪景，但畫面用色溫暖，甚至有點插畫的味道。希望孟克在創作這幅畫作時，可以為他飽受折磨的精神帶來暫時的慰藉啊！
照例，看完後買了本畫展目錄當紀念（可惜沒有英文版）。雖然不是Hello Kitty與Pikachu迷，見到以它們來kuso「吶喊」的明信片，一定要順便帶走啊！

意猶未盡離開東京都美術館前，發現2019上半年這裡將要舉行奧地利象徵主義畫家Gustav Klimt的特展。東京不遠，畫展又如此精彩，可以常來嗎？

難得小旅行上一篇“上野公園走一圈“

上野公園走一圈

上野公園除了不忍池外，還有許多博物館/美術館，西北角甚至還有座動物園。可惜在年末全部休息，我們只好散步逛逛這裡的多家寺廟。 從南往北走，首先是在上野の森美術館旁的清水觀音堂。清水觀音堂為天海大僧於1625年在江戶城的鬼門（東北角）仿京都清水寺風格所建，以守護這座城市。也算位於小丘之上的它，比京都清水寺的規模小多了。 再往北，來到五条天神社與花園稲荷神社千本鳥居的入口。 這兩間也很迷你的神社此刻最吸引我們的，是依舊燦爛的楓紅。 誰想得到在12月底來到東京，竟還有紅葉可賞，真是太太太開心了呀！
五条天神社與花園稲荷神社分別掌管健康與結緣。
 
在這裡，遇見之前在常盤貴子主演的類紀錄片「京都人の密かな愉しみ（京都人的私房雅趣）」中出現的「茅の輪」。由稻草做成的茅の輪，是日本神道教信仰中在六月與十二月進行夏越祓與年越祓時，讓參拜者以特定8字形方向繞行來消災解難之用。這回終於見到實品，當然也要跟著做一遍，來除去一年來的穢氣與晦氣！
 
此刻的稲荷神社沒什麼人，在金黃銀杏相伴下頗為清幽。
 
繼續北行，經過上野大仏（大佛）與パゴダ（寶塔），遇見路旁總是戴著紅帽與紅圍兜的地藏。 這裡也有棵一樹火紅的楓樹。因為工作關係，很難在楓期探訪日本。而這預料之外的楓紅，反倒成為此行最大的驚喜而令人難忘。
最後，來到上野東照宮。 建於1627年江戶時代的東照宮，是為了祭祀幕府將軍德川家康而設立。一統日本的德川家康，展開其家族長達265年的治世。 滿是石燈籠的參道旁，還可見到旧寛永寺五重塔。
拝殿前，石燈籠被銅燈籠取代。 以此展現將軍的威儀。
 
最引人注目的，是拝殿鋪著金箔的唐門。建於1651年的它躲過地震與戰火洗禮，在冬陽下閃閃發亮。

上野公園可說是日本歷史與文化的戶外博物館，加上自然風光，果真值得好好探索。

難得小旅行上一篇“不忍池畔的金黃夢境—銀杏“

群鳥相伴的不忍池晨間散步

東京二日快閃行賞鳥筆記的最後一篇，來看看還有哪些漏網之鳥。
記得2010年來的那次，不忍池有許多Northern Pintail棲息。果然，在美妙晨光中走到池邊，就發現這些老朋友們。 剛起床的Northern Pintail忙著洗澡，讓我們有機會注意到公鳥的頭羽其實泛著綠光。 相形之下，母鳥樸素許多。 對著池水發呆的公鳥，是在思索等一下要去哪裡覓食嗎？ 好久沒有這麼靠近鴨鴨們了。所以即使大多是普鳥，每次來東京我們還是會到不忍池畔散步賞鳥。 在這裡過冬的海鷗，以Black-headed Gull為主。
只是身穿冬羽的牠們不見黑頭，而只剩醒目的紅嘴和紅腳。
除了水鳥外，上野公園裡還可見到不少Brown-eared Bulbul。 不像臺灣看山雀得上山，東京的平地即可與Eastern Great Tit相遇。 有什麼比在日本見到Japanese White-eye更切題的（雖然在台灣是大普鳥）？
最後，是再次遇見Azure-winged Magpie。這種像是褪了色且體型小一號的Magpie臺灣沒有，我們初次認識牠們是在2012年的香港賞鳥行。

這趟不是專程的賞鳥之旅，兩天的晨間散步賺了一個新種，還跟十多種老朋友敘舊，算是小有收穫呢！

與動物相遇手札上一篇“不忍池的光影鴨“